Абрикос – подробное описание, посадка, особенности ухода, размножение, основные сорта 103 фото

Абрикос начинает цвести и плодоносить только после четвертого года, а иногда и позже. Его действительно необходимо обрезать, чтобы куст или дерево развивало открытую крону и не слишком много боковых ветвей. Подробнее об уходе за абрикосом вы можете прочитать в тексте ниже.

АБРИКОС (PRUNUS ARMENIACA)

Общие сведения

Абрикос (Prunus armeniaca) происходит из Северо-Восточного Китая. Лишь в начале нашей эры абрикос распространился по Европе римлянами через Грецию. В настоящее время выращивание абрикосов сосредоточено в Испании, Италии и особенно в Турции, на долю которых приходится 85% мирового производства абрикосов и ядер абрикосов. Абрикосы выращивают также в России, Армении и странах Средней Азии.

Помимо абрикосов обыкновенных, существуют также гибриды абрикоса и японской сливы (Prunus salicina), которые называются Plumcot (разновидности Flavorella и Plum Parfait), Aprium (разновидности Flavor Anne, Tasty Rich, ‘Honey Rich’ и ‘Flavor Delight’) и Pluot (сорта ‘Flavorosa’, ‘Flavor Supreme’, ‘Flavor Queen’, ‘Dapple Dandy’ (также известное как ‘Dinosaur Egg’), ‘Flavor King’, ‘Flavor Jewel’, Sierra Rose, Flavorich и Flavor Fall).

Многие сорта являются самоопыляющимися, но посадка разных сортов может существенно улучшает урожай.

Прививка

Абрикосы, которые не были привиты и поэтому растут на собственных корнях, могут достигать высоты 10 м. Прививая абрикос на медленно растущий подвой, можно ограничить рост дерева в высоту, и оно будет плодоносить в более молодом возрасте. Сильно растущие подвои (для стандартных деревьев) — Миробалан Б и Бромптон. Наиболее часто используемый подвой — это St. Julien-A, из которого получаются большие деревья. Пуми-Селект — это новый низкорослый и свободный от вирусов подвой, который также используют для выращивания персика и нектарина.

Опыление

Поскольку абрикос часто цветет уже в марте, есть большая вероятность, что бело-розовый цветок будет поврежден ночными заморозками. Кроме того, в это время года часто бывает слишком мало насекомых, чтобы обеспечить опыление. Это означает, что абрикосовые деревья не плодоносят регулярно. Ручное опыление с помощью кисти может способствовать завязыванию плодов. Посадив абрикос в качестве, шпалера в очень солнечном и защищенном месте, например, у южной стены, шансы на успех можно немного увеличить:

деревья будут более защищенными,
цветок можно будет легче защитить от (ночных) заморозков, если необходимо,
цветы более доступны при ручном опылении.

Плоды могут созревать в июле в теплице или под стеклом, но на открытом воздухе это обычно происходит только в августе.

Абрикос, как и все другие косточковые деревья, очень восприимчив к грибковым инфекциям при обрезке.

Поэтому раны после обрезки следует покрывать прививочным воском или бальзамом для более лучшего зарастания срезов.

Остатки обрезки также могут быть источником инфекции, поэтому их необходимо утилизировать.

Забота

Абрикосы предпочитают гумусную, но не кислую почву. Почва также должна быть хорошо дренируемой. Они также ценят солнечное, защищенное место, где уровень грунтовых вод не слишком высок. Лучше всего сажать их в октябре или ноябре. Формы роста, которые можно высаживать:

стандартные,
полустебельные,
кустарниковые
шпалерные формы.

Абрикосы прививают на подвой. Подвой определяет силу роста и может повысить устойчивость чувствительных к болезням сортов. После посадки черенок должен находиться на высоте не менее 20 см над землей, чтобы он не развивал собственные корни.

Отдельно стоящие деревья следует высаживать на расстоянии не менее 7 м друг от друга.

Если шпалер высаживают перед стеной или забором, тогда его необходимо разместить на расстоянии не менее 20 см от стены. Расстояние между посадками должно быть не менее 5 м. Когда древко устанавливается рядом с фруктовым деревом, полосу для дерева предпочтительно накладывают крест-накрест, чтобы дерево не натиралось о столб и не травмировалось.

Абрикосы не плодоносят до четвертого года жизни.

Обрезка

В первые годы обрезку делают только по форме.
Метод обрезки кустарников, полу стебельных и основных генеалогических деревьев в основном одинаков.

После посадки куст укорачивают до 60 над уровнем земли (деревья на 60 см выше точки, где должна начинаться крона). Если уже присутствуют сильные боковые ветви, образующие большой угол со стволом, их можно использовать для формирования каркаса. Всего требуется от 4 до 5 ответвлений рамы. Имеющиеся боковые ветви укорачивают до длины 10 см.

В конце первого вегетационного периода отростки и новые хорошо расположенные боковые ветви укорачиваются наполовину на внешнем глазке. Неправильно растущие (вниз) боковые ветви обрезают у основания. Это повторяется в течение следующих 3 лет, при этом необходимо следить за тем, чтобы ветви были равномерно распределены по кусту или кроне дерева. После четвертого или пятого года происходит только периодическое омоложение, при котором, например, каждые 2 или 3 года одна или две основные ветви обрезаются до сильной боковой ветви, которая затем может омолаживаться с помощью более раннего метода наращивания.

Мертвые, больные или пересекающиеся деревья, конечно же, необходимо ежегодно вырубать.
Чтобы сформировать шпалер, в данном случае веерный, основной стебель куста обрезают на высоте 40 см над землей сразу после посадки и сразу над бутоном листа (заостренным) или тройным бутоном (2 круглых бутона и один остроконечный листовой бутон). Горизонтальные провода натягивают на стену или забор на расстоянии примерно 10 см друг от друга. В период вегетации верхняя почка растет вертикально как продолжение ствола, и образуются боковые побеги. С боковых побегов сохраняются 2 сильные, почти противоположные ветви, одна слева и одна справа. Остальные боковые ветви обрезают от ствола. Когда длина оставшихся боковых побегов составляет около 50 см, основной стебель обрезают на несколько сантиметров выше верхушки двух боковых побегов, и на рану накладывают повязку. Боковые побеги подвязывают под углом 45 градусов, возможно, по уже привязанной под углом палке. В октябре или ноябре оба боковых побега укорачивают вдвое.
На второе лето на основных ветвях развиваются боковые побеги. Из них 4 могут продолжать расти на каждую ветвь: 2 наклонно вверх, 1 для продолжения ответвления рамы и 1 в нижней части ответвления рамы. Остальные боковые ветви обрезаются у основания. Вновь выбранные боковые ветви (итого 8) перевязывают несколько разводят. В феврале новые боковые ветви укорачивают на 1/3.
Третьим летом на каждой боковой ветви могут вырасти 3 хорошо раскиданных новых боковых ветви. Все остальные боковые ветви снова обрезаются. В октябре или ноябре боковые ветви укорачивают на четверть.
Когда каркас сформирован и веер заполнен, все неправильно расположенные или отрастающие от стены веточки летом укорачивают примерно до 7 см. В зимние месяцы при необходимости укорачивают отростки или отрезают боковые ветви для омоложения.

Абрикос плодоносит на однолетнем, двух- или трехлетнем побеге. Когда ветки подрастают, плодоношение уменьшается. Поэтому зимняя обрезка направлена на частичное омоложение боковых ветвей всех форм (шпалеры, кустарники, полу- или стандартные деревья).

Исходя из этого, после пятого года 1 или 2 боковые ветви обрезаются каждые 2 или 3 года до молодого сильного побега в нижней части боковой ветви, который впоследствии может обеспечить замену. Затем эта новая боковая ветвь, как и ранее сформированные боковые ветви, снова формируется путем удлинения и отбора боковых побегов для замены старой ветви. Созревают абрикосы (в отличие от груш) на дереве.

Болезни и вредители.

Преждевременное загнивание и / или опадание плодов может быть вызвано недостатком извести. Весной следующего года можно внести подкормку известковым удобрением.
Бледно-зеленые листья летом указывают на нехватку питания, и эту проблему можно решить, применяя удобрения весной.

Абрикос (как и персик) очень чувствителен к заболеванию , вызываемому грибком Taphrina deformans. Молодые побеги выглядят раздутыми, листья странно сморщены или деформированы с желто-зеленой или красной окраской. Края листа загибаются внутрь. Зараженные листья часто преждевременно опадают, тогда, как новые листья начинают расти на голых пораженных верхних побегах. Опавший зараженный лист необходимо удалить, чтобы предотвратить повторное заражение. Контролировать можно опрыскивание бордоской жидкостью в середине января (при повторной обработке через 2 недели).
Бордоская жидкость представляет собой смесь 25 литров воды с 250 г растворенного в ней медного купороса и 200 г гашеной извести, добавленных через мелкое сито. В качестве альтернативы деревья можно опрыскать противогрибковым средством, таким как жидкость Finesse (активный ингредиент хлороталонил) от производителя Bayer.

Сорта

Хотя многие сорта абрикоса являются самоопыляющимися, деревья будут приносить более ровные и более богатые плоды, если поблизости посажен опылитель.

Абрикосы в северных регионах давно перестали быть экзотикой — есть сорта, которые можно выращивать в средней полосе, на Урале и даже в Сибири. Но чтобы вырастить хороший урожай, важно правильно за ними ухаживать

Абрикосы, предназначенные для суровых регионов, обладают высокой морозостойкостью. Однако при неправильной посадке и неграмотной агротехнике они не дадут должного урожая и могут даже погибнуть. Именно поэтому важно учитывать все их предпочтения.

Выращивание абрикоса

Главное, что нужно для успешного выращивания абрикоса – подобрать ему правильное место. Идеально, если это будет участок с небольшим уклоном на юг или юго-восток – он будет быстрее прогреваться весной. А еще важно, чтобы место для посадки абрикосов было очень светлым и защищенным от холодных северных ветров. Например, можно посадить абрикос с южной стороны дома или высокого забора.

– Ни в коем случае нельзя сажать абрикосы в низинах, – предостерегает агроном-селекционер Светлана Михайлова, – там скапливается холодный воздух, чаще бывают весенние заморозки, способные убить цветочные почки, и застаивается вода весной и после дождей, что приводит к подпреванию корневой шейки.

Не подходят для абрикоса и участки с высоким залеганием грунтовых вод – они должны быть не выше 2 м.

Посадка абрикоса

Лучше всего сажать абрикосы весной – у них впереди будет все лето, чтобы хорошо адаптироваться на новом месте и нарастить корни. При осенней посадке у абрикосов часто по весне выпревает корневая шейка. Что может привести к гибели дерева.

В природе абрикосы растут на горных склонах, иногда очень крутых. У нас же большинство участков находятся на равнинах. Поэтому идеальный вариант – сажать абрикосы на специально подготовленные холмики.

Высота такого холмика должна быть 70 — 100 см и диаметром около 3 м. Впрочем, высоту можно сделать и поменьше – опыты показали, что при посадке абрикоса на холмики высотой 0,5 м у деревьев повышается зимостойкость, урожайность и они быстрее вступают в пору плодоношения (1). Если на участке дерн, то его предварительно надо снять, а почву разрыхлить. Ну а уж потом насыпать землю. Когда холмик готов, в его центре копают яму диаметром 70 см и глубиной 50 см.

На глинистой почве на дно ямы надо уложить дренаж из гравия, битого кирпича и песка. На песчаной – слой глины толщиной 20 — 30 см. Затем яму заполняют смесью плодородной земли, торфа и песка в соотношении 1:1:1. Туда же надо добавить литровую банку золы и 1 ведро перегноя либо компоста. Все «ингредиенты» надо тщательно перемешать. Но помните: абрикос не особенно требователен к плодородию почвы, поэтому злоупотреблять удобрениями не стоит.

– При посадке важно не заглубить корневую шейку саженца – это место, где ствол переходит в корни. Она должна быть на 3 — 4 см выше уровня земли – со временем почва осядет, и она окажется вровень с почвой, – говорит агроном-селекционер Светлана Михайлова. – Но даже почва не осядет, а такое тоже возможно, и корневая шейка будет выше поверхности, – не страшно, абрикосу это не повредит. А вот если она будет заглублена – пиши пропало, деревце может погибнуть.

После посадки саженец надо обязательно полить. Норма – 1 — 2 ведра. Причем не важно, влажная почва или сухая. Даже если накануне шел дождь, полив все равно нужен, чтобы земля осела и плотно прилегла к корням.

Уход за абрикосом в открытом грунте

В целом он несложный, но игнорировать главные постулаты агротехники все же не стоит.

Полив. Бытует мнение, что абрикосы засухоустойчивы. Однако это не совсем верно – эти деревья хорошо переносят сухость воздуха, но не почвы. Поэтому поливать их нужно. Особенно в первое время после посадки, поскольку новые корни нарастают только во влажной почве.

Влага крайне необходима абрикоса весной и в начале лета, во время интенсивного роста побегов. И еще поливы важны после уборки урожая.

А вот в конце сезона, когда происходит вызревание побегов, поливы надо сократить или вовсе прекратить – тогда они смогут лучше подготовиться в зиме.

Подкормки. В первый год после посадки подкормки абрикосам не нужны – им хватит того, что заложили в посадочную яму. Удобрения им надо давать со второго года.

Первую подкормку – в начале распускания почек: 15 г (1 ст. ложка) аммиачной селитры для молодых деревьев и 30 г (2 ст. ложки) для растений начиная с 5-го года. Это норма на 1 кв. м приствольного круга.

Вторую дают во время созревания плодов: 30 г (2 ст. ложки) нитрофоски на 1 кв. м приствольного круга. Возраст дерева при этом не важен.

Как рассчитать дозу внесения удобрений

Площадь приствольного круга зависит от диаметра кроны дерева. Вычислить ее можно по формуле:

3,14 х R х R

R – это радиус кроны дерева (не диаметр, а именно радиус, то есть расстояние от ствола до кончиков веток кроны).

Пример расчета
Если, допустим, радиус кроны составляет 1,5 м, площадь приствольного круга будет равна:

3,14 х 1,5 х 1,5 = 7 кв. м

Соответственно норму внесения удобрений для 1 кв. м нужно умножить на площадь приствольного круга, то есть на 7.

Обрезка. Абрикосы подвержены грибным болезням, а чтобы избежать проблем, их надо ежегодно обрезать. Обрезку лучше проводить рано весной, до начала сокодвижения – в марте или первых числах апреля (не позже 10 числа).

Начинать обрезку следует со ствола – его надо укоротить на высоте 2,5 м. затем следует вырезать все побеги, растущие внутрь кроны. В итоге форма дерева должна напоминать чашу. Слишком длинные боковые скелетные ветви тоже надо укоротить – они должны быть не длиннее 1,5 м.

Сбор урожая абрикоса

Собирать абрикосы можно как в стадии полной зрелости, когда плоды приобрели типичную для сорта окраску и стали мягкими, так и недозревшие – они доспевают при температуре 10 – 15 °С.

Срывать их лучше в перчатках, чтобы не повредить защитный слой с ворсинками. И без плодоножки.

Собранные плоды укладывают в ящики в 2 — 3 слоя, не больше. В противном случае они помнутся и начнут загнивать.

Правила хранения абрикоса

Для хранения лучше подходят сорта с толстой кожицей и плотной мякотью. Мягкие абрикоса долго не лежат. Полностью созревшие и переспелые абрикосы лучше отправить в холодильники – в пластиковом контейнеры с крышкой они протянут до 10 дней.

Недозревшие абрикосы можно держать при комнатной температуре в ящиках, в 2 — 3 слоя. Чтобы увеличить срок хранения, каждый плод нужно обернуть в пергамент. А еще лучше складывать их в ячейки из-под яиц. При таком способе они лежат до 3 недель. В погребе или холодильнике недоспевшие абрикосы пролежат дольше – 30 — 50 дней, при условии, что температура будет около 0 °С, а влажность воздуха 90 — 95%. Но перед тем, как их съесть, плоды надо подержать несколько дней в тепле – чтобы дозрели.

В замороженном виде абрикосы могут храниться до 9 месяцев, при этом, как показали опыты, количество питательных веществ в них практически не меняется (2). В морозилку их отправляют, предварительно удалив косточку и разделив на две половинки. Повторно замораживать абрикосы нельзя.

На плодах, предназначенных для хранения, не должно быть вмятин, пятен, повреждений вредителями и болезнями.