Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Практически каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда машина не запускается после многократных попыток повернуть ключ в замке зажигания. Для нормального запуска бензиновому двигателю требуется достаточное давление топлива, своевременная искра. Поэтому сначала рекомендуем проверить, в порядке ли топливный насос, свечи зажигания и кабели электропитания стартера.

Общие причины, по которым не заводится двигатель:

  • Плохие соединения в системе запуска
  • Корродированные клеммы аккумулятора
  • Износ деталей стартера

Одним из энергоемких элементов в автомобиле является стартер. Следовательно, аккумулятор в автомобиле должен быть исправным и хорошо заряженным. Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена или не полностью заряжена, запуск стартера будет затруднен или невозможен. Если на клеммах аккумулятора заметны следы коррозии, их следует очистить и смазать специальной смазкой.

Когда при попытке запуска двигателя слышатся обороты стартера без щелчков или скрежета, то с большей вероятностью проблема в неисправном соленоиде стартера. Соленоид толкает приводной рычаг — приспособление, которое взаимодействует с маховиком.

Если слышится жужжащий звук вращения стартера, без запуска двигателя, значит сломан соленоид или возникла проблема с проводкой на самом стартере. Осмотрите провода на соленоиде стартера. Если не обнаружились грязные, отсоединенные или оборванные провода и соединения, следовательно нужно заменить компоненты стартера.

Если прежде чем стартер начнет вращаться слышно щелчок и нет скрежета, значит вышел из строя механизм вращения маховика. Возможно, его заклинило, или аккумулятор не имеет достаточного заряда, чтобы соленоид мог полностью протянуть механизм.

Если вращение стартера сопровождается скрежетом, то проблема возможно в маховике либо в бэндиксе — звездочке, которая цепляет маховик. Рекомендуем обратиться в автосервис для замены маховика или бэндикс.

В отремонтированных стартерах может случиться так, что механизм зацепления не отрегулирован, либо установлен неправильно, из-за чего звездочка начинает вращение слишком рано или слишком поздно при попытке зацепить маховик. У старых стартеров быстро сгорает обмотка, изнашиваются щетки, якорь или вал. Все это вызывает посторонний шум и повышенное потребление тока, слабое проворачивание или его полное отсутствие.

Он должен находиться в положении «P».

Без надлежащего обслуживания АКБ, при неисправности электрических соединений и компонентов система запуска не будет работать нужным образом.

Ford s-max 1.8 tdci 2006 г , топливная аппаратура Siemens.
Краткая предыстория :
Машина восстановленная после дтп, стояла долго, очень долго. В результате дтп был поврежден блок управления ДВС — заменен на б.у с разборки и перепрошит, топливный насос в результате стоянки перестал работать-установлен новый, установлен новый ремень ГРМ по фиксаторам( размеры брал на профильном форуме). Что конкретно разбиралось до меня точно не знаю.

На данный момент машина не заводится. Нет впрыска. Форсунки сняты с двигателя и висят на трубках распылителями вверх. При прокрутке стартером срабатывают либо все четыре форсунки, либо только две всего по одному разу до отключения стартера.

Давление топлива при прокрутке 28- 34 МПа( по сканеру и по манометру)

Ошибки: p0098 -датчик температуры впускного воздуха высокое напряжение- постоянная
p0336 -неверный сигнал датчика распредвала- пару раз появлялась на данный момент нет

Заранее благодарен за советы и помощь в решении проблемы.

Дайте двигателю поработать на плаке, если ошибка опять выскочит то в ней и проблема.

Я так понял плаком- это эфиром. Сегодня попробовал этот вариант. Результат ноль, работает только на эфире, без него глохнет. Давление в топливной колеблется 34-44 МПа

Появились две новые ошибки :
Р132А
Р1632
думаю из-за заклинившей турбины и снятого ремня генератора.

ошибок по синхронизации не выдает.

Спасибо всем за советы.

Метки смотрел уже много раз, голова от них кругом идет. Использовал фиксатор коленвала N: 303-193

Спасибо. Попробую еще раз грм проверить.

Поменял датчик коленвала, правда поставил б.у. оригинал, и машина стала подавать признаки жизни- начинает заводиться , но через пару секунд все заканчивается.

При отключении форсунок к сожалению ничего не меняется. Спасибо.

Вопрос по синхронизации. Если ставить по фиксаторам -коленвал и распредвал совпадают, если по ВМТ первого цилиндра прорезь распредвала слегка не в плоскости с головкой (распредвал слегка опережает коленвал). Насколько это критично, учитывая, что датчик коленвала имеет регулировку?

И еще. Маховик на этом двигателе устанавливается только в одном положении?

Я так понял плаком- это эфиром. Сегодня попробовал этот вариант. Результат ноль, работает только на эфире, без него глохнет. Давление в топливной колеблется 34-44 МПа

Появились две новые ошибки :
Р132А
Р1632
думаю из-за заклинившей турбины и снятого ремня генератора.

ошибок по синхронизации не выдает.

Есть часть осциллограммы датчиков коленвала и распредвала, для большей информативности могу снять заново.

Смущает разбег импульсов на картинке.

Спасибо всем за советы.

Ford s-max 1.8 tdci 2006 г , топливная аппаратура Siemens.
Краткая предыстория :
Машина восстановленная после дтп, стояла долго, очень долго. В результате дтп был поврежден блок управления ДВС — заменен на б.у с разборки и перепрошит, топливный насос в результате стоянки перестал работать-установлен новый, установлен новый ремень ГРМ по фиксаторам( размеры брал на профильном форуме). Что конкретно разбиралось до меня точно не знаю.

На данный момент машина не заводится. Нет впрыска. Форсунки сняты с двигателя и висят на трубках распылителями вверх. При прокрутке стартером срабатывают либо все четыре форсунки, либо только две всего по одному разу до отключения стартера.

Давление топлива при прокрутке 28- 34 МПа( по сканеру и по манометру)

Ошибки: p0098 -датчик температуры впускного воздуха высокое напряжение- постоянная
p0336 -неверный сигнал датчика распредвала- пару раз появлялась на данный момент нет

Утром не смог завести мотор, стартер крутит, двигатель дергает но не подхватывает. Чеки никакие не вылазят. Сначала грешил на разряд АКБ (хотя ему 1 год.), поменял на другой, но ничего не изменилось. Почитал форум, думаю дело в подаче топлива. По звуку определить работу бензонасоса не смог (вроде все как всегда — только не заводится). Проверил предохранитель бензонасоса — целый. Записался к дилеру на осмотр в следующую субботу и заказал эвакуатор. Жду.

Незадолго до этого мастера лазили подключали автозапуск, но на проблемы с иммобилайзером не похоже т.к. никакие сообщения не вылазят.

Может у кого что-то подобное было? Посоветуйте.

  • Д/р: 26-07-1979
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0 SCTI (203PS)
  • Коробка: Powershift
  • Год выпуска: 2011
  • Проживает: г. Реутов

По итогам эвакуации (спасибо Форд за помощь на дрогах) к дилеру делюсь результатами.

У дилера (ФЦИзмайлово) в субботу был аншлаг. Вручную затолкали авто на мойку, потом в цех. Там уже было 3 куги, 2 эксплорера, 1 галка, 1 макс и проч. мелочь. Меня предупредили, что часа через два только проведут диагностику, я ждать не стал, уехал. Причиной неполадок названо некачественное топливо и как следствие загрязнение свечей и форсунок (т.е. случай не гарантийный ). Свечи на замену, плюс чистка дроселя и форсунок. Залили какую-то химию для улучшения качества топлива и выдали флакон для самостоятельной заливки.

Свечи последний раз менял при ТО-4, 3 мес. назад (примерно 3 тыс. км. назад) — были в нормальном состоянии.

Вчера после замены свечи выглядили вот так:

свечи комплект.jpg 107,98К 13 Количество загрузок: свеча нагар.jpg 74,09К 8 Количество загрузок:

По причине все-таки сомнения остались, вижу три возможных фактора:

1. некачественное топливо — последняя заправка была кстати на Лукойле (наверное буду менять АЗС)

2. некорректная работа автозапуска — постоянные «недозапуски», возможно избыток топлива в цилиндрах и неполное сгорание

3. была изменена прошивка двигателя с 200 на 240 л.с. — возможно изменился и режим работы на более жестский

  • Д/р: 29-03-1981
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Galaxy
  • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
  • Имя: Алексей
  • Коробка: Педали
  • Год выпуска: 2006
  • Проживает: Москва

А до этого на каких заправках заправлялся?

Но свечи, кончено, жесть! Я последний раз видел такие свечи, когда выкручивал их из мотоцикла «Урал».

  • Д/р: 26-07-1979
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0 SCTI (203PS)
  • Коробка: Powershift
  • Год выпуска: 2011
  • Проживает: г. Реутов

Дядя Лёня , я тоже когда их увидел про свой Урал вспомнил !

До этого только Лукойл, реже Роснефть, иногда ТНК.

  • Д/р: 29-03-1981
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Galaxy
  • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
  • Имя: Алексей
  • Коробка: Педали
  • Год выпуска: 2006
  • Проживает: Москва

Geka79 , прекращай на Роснефти заправляться. Слишком у них нестабильное качество в зависимости от конкретной заправки. Я раньше часто у них заправлялся, даже скидочная карта где-то валяется, но после того, как пару раз на одной и той же заправке заправлялся, после чего начинались дабл-старты, перестал. На ТНК пока ни разу не попадался плохой бензин, а вот на ВР — да! Особенно — на Горьковке в Балашихе. Бенз там лучше не заправлять. Первый раз я там заправился, машина стала жрать как не знаю что, а второй раз заправился до полной — через 70 км зажегся чек. Что только ни делал, не гас и все тут. Забил, ездил пока не скатал бак. После следующей заправки (не помню, какой фирмы была) лампа сама погасла, причем практически сразу и больше я её не видел.

Вообще, если хотите отмести проблему некачественного топлива, нужно заправляться на одном, максмум двух брендах, ИМХО. И по возможности хранить чеки, тогда сохраняется теоретическая возможность отыграть деньги, затраченные на ремонт двигателя.

Ford s-max 1.8 tdci 2006 г , топливная аппаратура Siemens.
Краткая предыстория :
Машина восстановленная после дтп, стояла долго, очень долго. В результате дтп был поврежден блок управления ДВС — заменен на б.у с разборки и перепрошит, топливный насос в результате стоянки перестал работать-установлен новый, установлен новый ремень ГРМ по фиксаторам( размеры брал на профильном форуме). Что конкретно разбиралось до меня точно не знаю.

На данный момент машина не заводится. Нет впрыска. Форсунки сняты с двигателя и висят на трубках распылителями вверх. При прокрутке стартером срабатывают либо все четыре форсунки, либо только две всего по одному разу до отключения стартера.

Давление топлива при прокрутке 28- 34 МПа( по сканеру и по манометру)

Ошибки: p0098 -датчик температуры впускного воздуха высокое напряжение- постоянная
p0336 -неверный сигнал датчика распредвала- пару раз появлялась на данный момент нет

Заранее благодарен за советы и помощь в решении проблемы.

Дайте двигателю поработать на плаке, если ошибка опять выскочит то в ней и проблема.

Я так понял плаком- это эфиром. Сегодня попробовал этот вариант. Результат ноль, работает только на эфире, без него глохнет. Давление в топливной колеблется 34-44 МПа

Появились две новые ошибки :
Р132А
Р1632
думаю из-за заклинившей турбины и снятого ремня генератора.

ошибок по синхронизации не выдает.

Спасибо всем за советы.

Метки смотрел уже много раз, голова от них кругом идет. Использовал фиксатор коленвала N: 303-193

Спасибо. Попробую еще раз грм проверить.

Поменял датчик коленвала, правда поставил б.у. оригинал, и машина стала подавать признаки жизни- начинает заводиться , но через пару секунд все заканчивается.

При отключении форсунок к сожалению ничего не меняется. Спасибо.

Вопрос по синхронизации. Если ставить по фиксаторам -коленвал и распредвал совпадают, если по ВМТ первого цилиндра прорезь распредвала слегка не в плоскости с головкой (распредвал слегка опережает коленвал). Насколько это критично, учитывая, что датчик коленвала имеет регулировку?

И еще. Маховик на этом двигателе устанавливается только в одном положении?

Я так понял плаком- это эфиром. Сегодня попробовал этот вариант. Результат ноль, работает только на эфире, без него глохнет. Давление в топливной колеблется 34-44 МПа

Появились две новые ошибки :
Р132А
Р1632
думаю из-за заклинившей турбины и снятого ремня генератора.

ошибок по синхронизации не выдает.

Есть часть осциллограммы датчиков коленвала и распредвала, для большей информативности могу снять заново.

Смущает разбег импульсов на картинке.

Спасибо всем за советы.

Ford s-max 1.8 tdci 2006 г , топливная аппаратура Siemens.
Краткая предыстория :
Машина восстановленная после дтп, стояла долго, очень долго. В результате дтп был поврежден блок управления ДВС — заменен на б.у с разборки и перепрошит, топливный насос в результате стоянки перестал работать-установлен новый, установлен новый ремень ГРМ по фиксаторам( размеры брал на профильном форуме). Что конкретно разбиралось до меня точно не знаю.

На данный момент машина не заводится. Нет впрыска. Форсунки сняты с двигателя и висят на трубках распылителями вверх. При прокрутке стартером срабатывают либо все четыре форсунки, либо только две всего по одному разу до отключения стартера.

Давление топлива при прокрутке 28- 34 МПа( по сканеру и по манометру)

Ошибки: p0098 -датчик температуры впускного воздуха высокое напряжение- постоянная
p0336 -неверный сигнал датчика распредвала- пару раз появлялась на данный момент нет

Тем временем значки стали мигать все чаще, пока в один прекрасный дождливый вечер муж моей сестры.

Машина не запускается Ford S-Max

Ничего не помогает. Зажигание включается, двигатель не заводится, слышно как сзади щелкает реле, не давая стартеру крутить мотор. Бросил это дело, пошел домой. Утром звонит, говорит, машина завелась с пол оборота. Ну, думаю, глюк. Потом у меня такая же фигня случилась. Я и разъемы снимал, подключал к блоку предохранителей в ногах пассажира, и клеммы скидывал.

После получаса танцев иммобилайзер включен форд s max бубнами она заводилась, и я ехал. Понятно, что так ездить невозможно, и ждать, что где-нибудь в ночи, далеко от дома, будешь убегать от хулиганов, прыгнешь в машину, а она тебе: Иммобилайзер включен форд s max попозже… Или завтра!

Осмотрел датчики ABS на ступицах — иммобилайзер включен форд s max ок. Распустил провода из-под капота к колесам, все нормально. Установлен он очень удобно за аккумулятором.

Да еще надо снять площадку, на которой стоит батарея в пластиковом корпусе. Я не понял, кто это придумал, но провода лежат в пластиковой нише, а сверху ничем не прикрыты. Я просто офигел. И там 2 кг грязи, которая в дождливую погоду набирает сырость, и «маринует» провода.

Я откусил крепления, все провода немного освободил, посушил веном, запылесосил сухую грязь. Посмотрел, все провода целые. Все собрал, катаюсь. И вот, в какой-то прекрасный иммобилайзер включен форд s max вечер, я прихожу на стоянку, и опа… Ну, Вы поняли. Сколько я не скакал в этот вечер, так и не смог завести машину.

Видео как отключить иммобилайзер на форд s-max

Замерз, устал, сижу злой, потому что бросить машину не могу. Тут звонит моя девушка. Я шиплю в трубку: В общем, пришлось ей пройти курс молодого бойца буксировщика сломанных авто.

Иммобилайзер включён

Диагностика как правило выявляет. Варианта два, либо провод перетерся об этом уже писалосьлибо сам блок накрылся. Такая проблема была на машинах года. Штук 10 ошибок считали, при диагностике модулей. Большинство начинаются так «ошибка в цепи.

Читайте также:

  • Не идет ток на датчик коленвала ваз 2110
  • Момент затяжки свечей зажигания киа рио 2
  • Датчик бензина ваз 2114 где находится
  • Как восстановить пароль на видеорегистратор novicam
  • Забирает ли мощность стартер на питбайке