Подскажите, в каком направлении думать/действовать в моей ситуации:
Авто: Honda CRV 2004, awd, Штаты (живу тут), коробка автомат, 120 тысяч миль накручено.
Месяц назад сделан сервис: свечи, масла, новый аккум, фильтры.
Погода: плюсовая, морозов не бывает, минимум +5 ночью.
Утечка на закрытой машине: 0.012мА, сигналки нет, магнитола штатная.
Генератор на заведенной: 14.2-3 (со штырей аккума).

Проблема в следующем, беспокоит уже 2-3 месяца:
— Месяц назад:
Иногда, утром, на холодную стартер еле-еле прокручивает и умирает после 2-3-4 попыток.
Подключал крокодилами другой аккум — заводил и ехал.
На следующее утро мог завести тяжело, мог завести легко, мог не завести вообще. Т.е. непредсказуемо. Погода одинаковая, морозов нет, фарами/печкой не пользуюсь.
Поменяли аккум, вроде бы проблема ушла.

— Сейчас:
В течение последних 3х дней заметно тяжелее стало крутить по утрам, но заводилась. С каждым днём — все труднее. На 3тий день крутанула еле еле и умерла. Завел опять с крокодилов (от заведенной машины). Проехался по магазинам, глушил/заводил раз 5-10 — порядок, крутит весело, заводится с пол-оборота.
Снял на ночь клему. Пришел утром следующего дня — опять не могу завести.
Аккум показывает 12.7В. Цеплял чужой аккум крокодилами — как-будто нет его — то же еле-еле кручение. Подключал бустер заряженный — опять на него нет реакции. Контакт крокодилов проверял — плотно сидели. Т.е. в аккумуляторе точно нет проблем.
Клемы на аккум, массу на кузов и на коробку зачистил до блеска и сильно закрутил. Мерял напряжение между клемой кузова/коробки и красным проводом из блока предохранителей под капотом (чтобы знать напряжение после клем) — совпадает полностью с напряжением на штырях аккумулятора — 12.7.
Во время попытки стартера крутиться напряжение падает до 11.8 — видно на видео (мерял только 3 раза)
До стартера не добраться никак, только долго разбирать (смотрел видео).
Видео попыток завести:

Позвонил моему мастеру — сказал, чтобы пробовал заводить, пока не заведется.
Начал пробовать:
Повернул ключ один раз, засветилась панель. Далее только крутил стартером, т.е. не выключал зажигание полностью.
Всего было около 30 попыток:
— 1/3 из них стартер крутил так, как на видео — т.е. вообще еле-еле-еле.
— следующие раз 10 он только щёлкал «втягивающим»
— следующие раз 10 он стал с каждым разом незначительно лучше крутиться (очень незначительно по сравнению с первыми попытками).
В очередной раз он тяжко крутанул (но намного лучше последних 10 раз) и завел.

Далее я не глушил и отвез мастеру. Он глушил-заводил на горячую — опять резво все и весело, абсолютно без проблем.
На следующий день он попытался воспроизвести проблему — опять заводится весело и без проблем. Т.е. воспроизвести проблему не может весь день.

Мысли:
1. Если бы было дело в замке зажигания или реле, то он бы не крутил вообще, либо не щелкал бы соленоид (если не доходит дело до кручения), либо хотя бы раз в жизни была бы мертвая тишина после поворота ключа, а такого не было 100%
2. Если бы было дело в севшем/плохом аккуме, то он бы завелся с бустером или крокодилами от другой машины (хотя странно, что после замены аккума проблема временно прошла. Также странно, что я её заводил раньше (месяц назад, 3 дня назад) крокодилами, когда винил аккум в этом).
3. Ампераж во время кручения стартера не мог проверить — нет мощного мультиметра
4. Если бы было дело в минусе (кузов, коробка), то я бы видел разницу напряжения
5. Маловероятно, что сам двигатель тяжко крутиться?

Правильно ли я предполагаю, что проблема локализована либо в проводке/клемах подключения до стартера, либо в самом стартере?
Правильно ли будет разбирать и менять его в любом случае, даже если мастер не может воспроизвести проблему у себя?

Огромное спасибо за советы и ответы!
Костя.

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.