Добрый вечер всем форумчанам.
Проблема в следующем. Как-то в ноябре 2015г. (то ли в период, то ли после сильного мороза (было — 25 — 27 С)) загорелась лампочка ABS, вернее стала загораться на: кочках, мелких пробуксовках, резких торможениях на небольшой скорости. Если остановиться и заглушить и завести машинку заново — лампочка АБС гасла и загоралась по тем же выше причинам. Диагностика показала, что не исправен задний левый датчик. Заказал, поменял. Проблема исчезла. Спустя где-то 3 месяца опять та же проблема. Диагностика опять показала только правый задний датчик. Заказал, поменял. Проблема исчезла. Но БЛИН. сегодня утром (13.06.16г.) завел машину АБС загорелась и через 3 секунды как надо не погасла. И не гаснет до сих пор. Уже и клеммы снимал с АКБ, предохранители все проверил. Ехать опять на диагностику. Сколько уже можно. Датчик стоит 4000р. + 500р. диагностика + замена от 500р. Скоро без штанов останусь. В чём может быть проблема. У всех хендай i30 (II) такие проблемы.
P.S.: износ задних колодок под почти «0» может влиять на АБС.
Помогите пожалуйста.

Hyundai Elantra 2007

1
2

В клубе с 09.05.2016

ездить без абс)) у меня проблема другая, лампочка не горит и тухнет вроде бы тогда когда положено но вот абс не срабатывал не разу. Тоже хочется знать что за фигня.

Hyundai i30 2012

В клубе с 11.03.2016

Сообщение от kot61rus

. Неее, без АБС как то не безопасно. Ни один раз уже выручала. Да и как то привык к этой системе уже. Самое интересное, когда датчик был не исправен но АБС еще до первой кочки функционироавала, то машина если честно не адекватно тормозила, её всё время как то корёбило при торможении плавном, тащило в сторону что с АБС что без АБС. Сейчас АБС не работает но машину не корёбит. Грешил на электропроводку, выход напряжения от генератора, проверил, типа всё нормуль. Единственное что припоминаю, позавчера на кочке поздновато стормозил на грейдере, трехануло и тормозил по самим кочкам. Скорость была не выше 40 км/ч.

Придётся опять ехать на диагностику. Задолбало уже.

Hyundai i30 2012

В клубе с 11.03.2016

Всем привет. Нашлась проблемка. А я то грешил на своё солнышко. При замене колодок, начал осматривать провода, идущие к датчикам АБС, правый подозрений не вызвал. Решил посмотреть левый…. и ОПА НА … обрыв. Как будто перерезан он — обшивка проводов и сами провода с жилами. Перерезали мне парни в сервисе провод до конца, добавили провод, всё соединили, перемотали и заизолировали. И алелуйя. АБС заработал (лампочка после вкл зажигания стала тухнуть). Каждая поезда моя к тёще, оборачивается поломкой датчика АБС. Ух как она меня ненавидит

Hyundai i30 2012

В клубе с 11.03.2016

P.S.: колодки тормозные задние поставил LYNX (за 1150 р.). Не свистят при торможении.

Всем привет! Давненько ничего не писал — особо ничего не происходило, а сейчас произошло 2 события: одно хорошее, а другое — не очень. Начну с «не очень»))

Около 3х недель назад начал замечать периодические странности при торможении, а именно на сухом асфальте начала срабатывать ABS. Не так сильно как зимой на льду, но ощутимо. Первые пару раз я даже не понимал, что за странный звук и ощущения при торможении, совсем не было похоже на работу ABS. Но, как оказалось это было только начало. Спустя несколько дней ABS начал активнее сбрасывать давление в тормозных магистралях при нажатии на тормоз (прям как зимой на льду), отчего становилось страшно ездить по городу — педаль-то ватная становится, да и можно не успеть оттормозиться. Но в моем случае был небольшой плюс: после сброса давления загоралась лампа ABS и ESP на приборной панели, следовательно ABS отключалось. Поначалу надеялся, что пройдет само, т.к. проблема началась совсем внезапно. Не прошло, лампы неисправности системы загорались после запуска двигателя. Заехал на СТО к другу, обрисовал проблему — решили снять для начала датчики и прочистить их, а я попутно собирался их прозвонить. Сняли датчики, прочистили посадочные места, я измерил сопротивление на всех. На первый взгляд все было хорошо: сопротивления на датчиках одинаковые, обрывов нет. Опустили машину, и я поехал домой. За этот вечер ABS не срабатывал и лампы не горели…
На утро все повторилось и я решил ехать в Калугу к официалам на диагностику. Позвонил — записался на следующий день. Гарантия была до августа и я решил попытать удачу (ТО ведь делаю сам, могут и отказать).

Датчику ABS плохо!

В Калуге загнали Айку в Hyundai сервис и начали диагностировать систему ABS. Программа показала обрыв в левом заднем датчике. Сервисмены начали чинить. Ремонтировали — ремонтировали, и вроде как сделали. Начали подписывать бумаги об успешном ремонте попутно проверили, и ABS снова выдала ошибку. Починить не удалось +отказали от гарантийного ремонта. В итоге: отдал 900 рублей за диагностику. И поехал с горящими лампами ABS и ESP, после диагностики и «ремонта» лампы горели всегда)). Приехал домой и начал искать необходимый артикул датчика. Нашел и заказал через emex (59910A6300), стоимость датчика: 2746. Сегодня забрал датчик и в обеденный перерыв все самостоятельно поменял. Сложного в этом ничего нет!

Новый датчик

Ниже — краткая инструкция (по задним датчикам).

1. Снимаем уплотнитель двери (на кузове) в районе спинки заднего дивана. Отщелкиваем пластик. Отсоединяем фишку датчика (датчик ABS подходит снизу через резиновый уплотнитель в арке).

Фишка датчика за диваном

2. Домкратим автомобиль и снимаем колесо. Сразу за тормозным диском видим датчик ABS. Выкручиваем его, вытаскиваем, отгибаем крепления на продольном рычаге, откручиваем крепление к кузову и достаем провод из 2х пластиковых фиксаторов на кузове.

1.Линия проводки ABS 2. C обратной стороны продольного рычага в этом месте находится крепление проводки

3. Снимаем подкрылок. Подкрылок снимал наполовину: 3 локера и тянем на себя. Достаем фишку из салона и убираем мертвый датчик со всей его проводкой.

2 датчика с проводкой Датчик ABS курильщика Датчик ABS здорового человека

4. Сборку производим в обратном порядке. С нового датчика я снял крепеж к продольному рычагу и пластиковые фиксаторы, т.к. это все остается на кузове от старого датчика.

Новая линия датчика ABS Датчик на своём месте

Есть небольшой нюанс по креплению к рычагу: на креплении есть 2 зажима, разгибаем их отверткой и достаем старый провод, новый потом укладываем в эти зажимы и плоскогубцами поджимаем. Новое крепление (которое шло с датчиком) ставить не стал, мне показалось это излишней тратой времени=). Запускаем двигатель — лампы не горят, ABS при езде не стреляет — всё огонь!)

ABS, не гори!)

Еще на прошлой неделе затонировался! Тонировал корму 15% пленкой LLumar. 2 часа ожидания и 3000 рублей)) Теперь световая нагрузка с задней части — заметно ниже. Возможно, затяну атермальной пленкой передние стекла. Тонировку делал в Обнинске. Все сделали очень качественно.

Тонировка

Рекомендованные сообщения

Доброго дня. Пару дней назад приехал данный авто с ошибкой С1209. Ошибка появлялась сразу после включения зажигания. Прозвонил всю проводку, разъемы и пришел к выводу, что нужно менять датчик. При том, что сопротивление датчика было 390Ом. Проверил сопротивление на новом датчике= 1050Ом, установил, ошибка при включении зажигания не появилась. Только авто отъехал сразу появилась ошибка, код С1210. Ошибку удалил и поехал, по сканеру скорость датчика показывает адекватно до 25км/ч, после показывает 254 км/ч и абс уходит в аварию. Пока еду до 25-ти все отлично, есть не большие типа пропуски, падения скорости до 8-10км/ч, по сканеру. Со слов клиента какое-то время назад был удар в это колесо. Вопрос — может ли сместится сектор ну или еще какая-то мех поломка которая бы так влияла на датчик при этом визуально колесо вращалось нормально?

Поделиться сообщением

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотри венец ABS на ступице . Скорее всего зубцы повреждены. Было подобное на практике.

Изменено 23 марта 2017 пользователем stadje

Поделиться сообщением

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поврежденный венец обычно провал по скорости дает.
Смотреть глазками обязательно при установке.
Более точно можно осцилом увидеть, сняв с двух датчиков и сравнив частоту и размах.
Может расстояние завышено.
И если китайский датчик, то же сюрпризы могут быть на ровном месте.

Поделиться сообщением

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Было такое 254 км — меняй датчик на оригинал или на нормальный аналог.

Поделиться сообщением

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может поднять колесико и осциком сигнал посмотреть?

Поделиться сообщением

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Было такое 254 км — меняй датчик на оригинал или на нормальный аналог.

Датчик оригинал. Осциллограмма на стоячей авто одинаковая, что на правом, что на левом колесе. А на скорости 25км/ч как-то не получается снять осциллограмму.

Поделиться сообщением

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

передние колеса на два дамкрата или на подъемник, осцил на оба и передачей крутим.
Если дефект на заднем, то два канала подключаем рядом с разъемом абс , или под задним сиденьем — откуда проще, и только на ходу смотрим что срывает и как, 254- это возможно отказ эбу от датчика, а сигнал должен быть и далее или его кто то загасил или притянул на плюс. Но подсказка будет точно.

Поделиться сообщением

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго дня. Пару дней назад приехал данный авто с ошибкой С1209. Ошибка появлялась сразу после включения зажигания. Прозвонил всю проводку, разъемы и пришел к выводу, что нужно менять датчик. При том, что сопротивление датчика было 390Ом. Проверил сопротивление на новом датчике= 1050Ом, установил, ошибка при включении зажигания не появилась. Только авто отъехал сразу появилась ошибка, код С1210. Ошибку удалил и поехал, по сканеру скорость датчика показывает адекватно до 25км/ч, после показывает 254 км/ч и абс уходит в аварию. Пока еду до 25-ти все отлично, есть не большие типа пропуски, падения скорости до 8-10км/ч, по сканеру. Со слов клиента какое-то время назад был удар в это колесо. Вопрос — может ли сместится сектор ну или еще какая-то мех поломка которая бы так влияла на датчик при этом визуально колесо вращалось нормально?

У меня проблем точь в точь, машина kia ceed jd , ошибка c1210 , до этого была c1209 (менял датчик, но покупал с разборки и скручивал провода, т.к. был обрыв)

Прозвонил датчик — рабочий, задний левый точно такие же показания показывает по тестеру

Как решилась ваша проблема?

Современные автомобили укомплектованы множеством электронных систем, помогающих водителю, повышающих уровень безопасности движения, способных не просто защитить от аварии, но и не допустить ее. К сожалению, такая электронная насыщенность приводит к увеличению риска случайной поломки. Многим водителям знакома ситуация, когда загорелась лампочка ABS, что делать в таком случае?

  1. Что такое ABS?
  2. Принцип работы и устройство
  3. Почему загорается лампочка АБС?
  4. Обнаружение и поиск неисправности
  5. Полезные советы

ABS: что это?

Лампа АБС сигнализирует о неполадках в работе этой системы, привлекает внимание водителя, которому нужно задуматься об обслуживании транспортного средства, посещении сервисного центра. Антиблокировочная система, как можно понять по названию, препятствует блокировке колес в процессе остановки. Она становится более контролируемой, автомобиль не срывается в занос, остается управляемым, хорошо держащим траекторию.

ABS: устройство и принцип работы

Если горит лампочка АБС, причины могут быть совершенно разными. Зачастую, они связаны с неполадками одного из элементов, составляющих систему:

  1. Основной управляющий блок.
  2. Датчики, фиксирующие скорость вращения колес.
  3. Клапаны и насосы.
  4. Соединительные шланги, патрубки.

Принцип работы комплекса не слишком сложен. Задача датчиков – фиксация скорости вращения колес и передача этой информации головному блоку. Когда скорость резко падает, возникает угроза блокировки колеса, отправляется команда на сброс давления в тормозных магистралях, за счет чего восстанавливаются нормальные, безопасные, показатели.

Обмен информацией ведется с высочайшей интенсивностью, буквально за секунду комплекс может сработать десятки раз, за счет чего достигается идеальный баланс между эффективностью и безопасности остановки. Водитель, при нажатии на педаль тормоза, может услышать характерные щелчки и “отдачу” – это совершенно нормальные явления, говорящие о срабатывании клапанов.

Горящая лампочка АБС указывает на возникшие ошибки, эксплуатация авто оказывается небезопасной, нужно оперативно и правильно устранить их, чтобы исключить повышенный риск аварии.

Заказать звонок

Почему загорается лампочка АБС?

Если горит на панели лампочка ABS, система однозначно работает со сбоями, потеряла изначальную эффективность, торможение, особенно резкое, может обернуться потерей управления, срывом в занос, вылетом на встречную полосу или обочину. Тормозной путь в таком случае увеличивается почти вдвое, в среднем – с 20-25 метров до 40-45. Замеры актуальны для легкового автомобиля, движущегося со скоростью 80 километров в час.

Как уже было сказано, причины сбоя совершенно разные, некоторые устранимы исключительно в гараже или сервисном центре, другие – прямо в дороге. Довольно часто, впрочем, речь идет о легких поломках, при которых тормозной контур сохраняет работоспособность. Первичную проверку легко провести простейшим тестом:

  1. Выбор безопасного участка дороги, где нет ям, различных препятствий и интенсивного трафика.
  2. Набор скорости примерно в 40-45 километров в час.
  3. Резкое нажатие тормозной педали.

Нормальная реакция – уже упомянутые щелчки и вибрации педали, уверенная остановка транспортного средства, без юза и заноса. В таком случае, лампочка ABS могла зажечься из-за электронного сбоя, не связанного с механическими и гидравлическими модулями, можно продолжать поездку без лишних переживаний. Если при торможении явно ощутим отказ комплекса, следует перестроить маршрут, провести манипуляции, направленные на поиск и устранение дефектов.

Практика показывает: если загорелась лампа АБС, дело может быть в следующем:

  • Потеря связи с датчиками, фиксирующими скорость вращения колес. Полный выход из строя датчика, загрязнение контактов, обрыв проводки – во всех случаях головной модуль попросту не получает нужных данных. К сожалению, система отказывает при проблемах даже с одним из четырех датчиков.
  • Сгоревший предохранитель.
  • Некорректная работа ступичного подшипника, вызванная его механическим повреждением или неквалифицированной установкой.
  • Повреждение блока управления механическим воздействием, попаданием влаги, перепадом напряжения, высоковольтным разрядом.
  • Повреждение гидравлики, разрыв соединительного шланга, засорение или деформация клапана. Это очень надежные модули, дефекты такого рода встречаются крайне редко.

Обнаружение и поиск неисправности

Если указанный выше тест показывает, что лампочка АБС горит неспроста, при резком нажатии на тормозную педаль колеса уходят в полную блокировку, автомобиль становится неуправляемым, то необходимы решительные меры. Порядок действий выглядит следующим образом:

  1. Проверка предохранителя. Добраться до предохранительного отсека можно, подняв капот, на нужной детали будет указана соответствующая аббревиатура или порядковый номер, закрепленный в схеме. Поврежденный модуль легко определить по деформациям, окислившимся, обгоревшим контактам. Способ, как погасить лампочку АБС – поставить новый предохранитель. Это простейшая ситуация, ремонт требует минимальных усилий и денежных вложений.
  2. Проверка головного управляющего блока. Расположен он под капотом, легко идентифицируется по подключенным тормозным магистралям. В первую очередь, нужно проверить контакты. Они должны быть достаточно плотными, надежно соединенными с блоком, без следов ржавчины, окислов, грязи. Все выглядит хорошо, но лампа ABS не намерена тухнуть? Впору вооружиться домкратом и продолжить осмотр.

После того, как транспортное средство поднято на домкрате, нужно придерживаться следующей инструкции:

  • Визуальный осмотр датчиков. Если на них явно заметны деформации или трещины, то однозначно можно говорить о поломке. Впрочем, сбоить может и исправный элемент. К этому приводит налипание грязи, коррозия контактов, обрывы проводов. Способ ремонта определяется характером проблемы: грязь нужно удалить, окислы – счистить, разорванные провода – поменять или, как минимум, соединить скручиванием и изолентой.
  • Проверка датчиков мультиметром. Если этот прибор оказался под рукой, не лишне выполнить «прозвонку». Неисправный датчик выдаст себя нулевым сопротивлением, которое в норме должно составлять около 1.2 Ом.
  • Осмотр ступичных подшипников. Их неисправность можно диагностировать на слух, по характерному гудению на высокой скорости, а также визуально – по состоянию вала. Если вал деформирован или сильно изношен, то датчик просто не сможет получать с него необходимые данные, фиксировать скорость вращения. Как отключить лампу АБС в таком случае? Поменять подшипник – других вариантов нет.

Если даже перечисленные манипуляции не позволили справиться с неполадкой, можно говорить о самом тяжелом случае – поломке гидроблока. Расположение этой детали зависит от модели транспортного средства, а сложность ремонта – от характера повреждений, иногда не обойтись без полной замены.

Полезные советы

Почему горит лампочка АБС? Причин немало. Главный совет – не игнорировать проблему, даже если простейшая проверка показывает работоспособность антиблокировочного комплекса. При первой остановке, стоит убедиться в целостности, чистоте контактов и проводки. С неисправным ABS автомобиль лучше не эксплуатировать, слишком уж тяжелы могут оказаться последствия.