Малина – любимая многими двулетняя культура. Чтобы ягодки каждый год были крупными и сочными, за малиновыми кустами нужно следить: удалять старые побеги, прореживать, правильно размножать и пересаживать. Для размножения подойдут испытанные способы: черенками, отпрысками, делением куста и семенами.

Ягода малины на кусте

Признаться честно, долгое время не высаживал малину. Думал, что она разрастется и заполонит весь участок. Но я придумал хитрость – вкопал старую шину 18 радиуса, и в нее посадил куст малины, после чего закопал. Так моя малина по огороду «не разбежалась». Если же, наоборот, малину надо размножить и получить побольше растений, не прилагая особых усилий, расскажу о 5 самых надежных и проверенных способах.

Размножение малины отпрысками

На мой взгляд, это самый простой способ размножения сортовой малины. Отпрыски формируются на корнях малины и развиваются из придаточных почек. Размножать можно одревесневшие и зеленые корневые отпрыски.

Размножение малины одревесневшими отпрысками

  • выберите наиболее развитые кустики, здоровые, без признаков заболеваний, без наличия вредителей и болезней;
  • примерно в начале осени, хотя можно чуточку попозже, аккуратно выкопайте корневые отпрыски.
  1. Выкапывайте отпрыски, которые образовались в текущем сезоне.
  2. Советую выбирать отпрыски, расположенные от основного куста на 25–35 см, слишком близко к кусту не лезьте.
  3. Постарайтесь выкопать отпрыски таким образом, чтобы сохранилось максимум корневой системы на них, чтобы корешки были длиной с простой карандаш. Можно длиннее, но не короче.
  • Если заметили, что отпрыск у самого его основания имеет вздутие, то использовать его для размножения ни в коем случае нельзя. Такой отпрыск с высокой долей вероятности заражен стеблевой галлицей.
  • Осмотрите корневую систему. Если увидели на корешках голубоватые пятнышки, то лучше сожгите такие отпрыски – это явный признак пурпуровой пятнистости.
  • Не стоит брать для размножения отпрыски, на корнях которых явно выражены вздутия неправильной формы. Это опасный и заразный корневой рак.

Посадка одревесневших отпрысков
Здоровые, с хорошо развитыми корнями отпрыски, можно смело использовать для посадки на новое место. Только обязательно перед посадкой удалите с отпрысков все листовые пластинки.
_____________________________________________________________________

Посадка малины осенью в средне полосе России

Размножение малины зелеными отпрысками

  1. Когда во время активного весеннего роста малины зеленые отпрыски нарастут до высоты 15–25 см, их используют для размножения.
  2. Отступите от куста 35–45 см и аккуратно выкопайте зеленые корневые отпрыски.
  3. Весной растения активно вегетируют, поэтому выкапывайте зеленые корневые отпрыски с земляным комом (как крупномеры).
  4. Выбирая зеленый корневой отпрыск малины для размножения, сперва осмотрите верхушки. Если заметили, что верхушки подвяли, скорее всего, вас опередила малинная муха и уже поселилась на этой части растения. Такой отпрыск выкапывать не стоит.
  1. Здоровые и полноценно развитые корневые отпрыски сразу же после выкопки (иначе они завянут) нужно посадить в хорошо увлажненные посадочные ямки с 1 ст. л. древесной золы.
  2. Чтобы сократить время от выкопки корневого отпрыска до посадки, ямки нужно подготовить заранее.

Здоровый куст малины

Размножение малины черенками

Размножение малины черенками подойдет в том случае, если куст малины уже старый, сорт при этом качественный, ягоды вам нравятся, а достать такой же не получается. Малину можно размножить корневыми и зелеными черенками. Малина не укореняется одревеневшими черенками.

Размножение малины корневыми черенками

  1. Раскопайте почву на расстоянии 35-45 см от центра малинового куста. С осторожностью относитесь к придаточному корню, на нем нужно оставить максимум ответвлений.
  2. После выкопки осмотрите черенок. Все здоровые корешки диаметром более 0,3 см нужно разрезать так, чтобы на каждой части длиной 9–11 см была 1–2 живых почек.
  3. Обрастающие корни не трогайте. Их нужно сохранить целыми.
  1. После нарезки корневых черенков, их желательно замочить на пару часов в растворе любого стимулятора роста.
  2. Не промывая водой, высаживайте на грядку в заранее подготовленную рыхлую и влажную почву.
  3. Грядку при подготовке нужно очень хорошо перекопать, удалить корни сорняков и на каждый 1 м² внести по 1 ст. л. сульфата калия.
  4. Посадку удобнее всего производить в бороздочки глубиной около 5–7 см.
  5. В бороздки черенки нужно укладывать друг за дружкой, промежутков оставлять не следует.
  6. Далее остается присыпать почвой, уплотнить грунт, чтобы не образовались пустоты с воздухом, и полить (1 ведро на 1 м²). Поливать лучше мягкой водой – талой или дождевой.

Если хотите побыстрее укоренить черенки, то их лучше высадить в парничок. В этом случае обязательно нужно следить за влажностью почвы. В парнике грунт сохнет быстрее, и поливать следует по мере просыхания, но не заливать слишком сильно.

  1. весенняя подкормка (1 ст. л. нитроаммофоски в количестве 1 ст. л. на м²),
  2. удаление всех сорняков,
  3. поливы по мере подсыхания почвы,
  4. рыхление почвы, чтобы не образовалась почвенная корка.

Куст малины на участке

Размножение малины зелеными черенками

  1. Из срезанных частей выбираю черенки длиной 9-14 см, с обязательным наличием пары листочков на макушке, остальные удаляю.
  2. Внизу делаю косой срез.
  3. На ночь замачиваю в растворе любого стимулятора роста.

В качестве стимулятора роста сам использую ИМК – индолилмасляную кислоту. Ее нужно всего 50 мг/л, хотя есть секрет. ИМК сперва нужно растворить в 50 г медицинского спирта, а затем вылить этот раствор в воду комнатной температуры. Так ИМК подействует точно.

  1. Утром я высаживаю черенки в теплицу, укрытую пленкой.
  2. Грунт готовлю из керамзита (дренаж в основании) слоем в 2 см, смеси речного песка, почвы и перегноя в равных долях и слоем песка в 2 см.
  3. Черенки углубляю нижним концом на 3–4 см.
  4. Черенки выкапываю в самом начале сентября, когда корневая система полностью сформируется и «вызреет».
  5. Все это время стараюсь в теплице поддерживать влажность на уровне 90%.
  6. После выкопки укорененные черенки малины высаживаю на питательную грядку с рыхлой и в меру влажной почвой еще на год, а весной пересаживаю на постоянное место.

Для создания высокой влажности в продаже есть насос, который можно поместить в бочку с водой. Либо используют спринклеры-оросители, которые создают туман. Один спринклер нужен на 1 м² грунта, куда усаживается примерно 200 черенков.
_____________________________________________________________________

Черенки малины набирают силу

Размножение малины делением куста

  1. Осенью выкопайте куст малины, сохранив как можно больше корней. Замечу, что это довольно трудоемкий процесс.
  2. В зависимости от размеров куста, его делят на 2–5 частей.
  3. Не теряя времени, высадите части куста на постоянное место в заранее подготовленные посадочные ямки.

Уход за малиной после деления куста

После посадки коротко обрежьте всю надземную часть, оставив части приростов с 2–3 живыми почками. Весь сезон поливайте саженец, пока он не начнет активно расти.

  • весной 1 ст. л. нитроаммофоски,
  • летом – 1 ч. л. сульфата калия,
  • осенью, после сбора урожая, по 250-300 г древесной золы.

Спелая и сладкая малина

Размножение малины семенами

  1. Из тысяч сеянцев выбирают 1–2 растения (иногда больше) с признаками, превосходящими родительскую форму.
  2. Семена можно высевать в почву сразу после сбора и выделения их из ягод.
  3. Как правило, всходят семена на следующий год в количестве 5–10% от посеянного количества.
  4. Дальнейший уход как за обычными сеянцами, пересадка на третий год.

Как уже отмечалось, весной второго и третьего года эксплуатации внутри блоков (или рядов) и в междурядьях появляется большое количество молодых отпрысков. Впоследствии до 50-70 % их погибает в результате естественного отмирания или уничтожения в процессе обработок почвы. У этих отпрысков еще нет собственной корневой системы, и они не могут быть использованы в качестве саженцев, но вполне пригодны для нарезки зеленых черенков. Заготавливают их, когда отпрыски достигнут 2-3 см высоты и разовьют 2-3 листочка. Срезают черенки либо у самой почвы (следят, чтобы на поперечном срезе в виде белой точки едва просматривалась обособлящаяся сердцевина), либо с небольшой ( 2-3 см) подземной этиолированной частью стебля, слегка заглубив конец сектора в землю. Работу эту выполняют в пасмурную, туманную или дождливую погоду. Черенки складывают в полиэтиленовые мешки, куда наливают немного воды. Затем в прохладном затененном месте их сортируют, связывают в пучки по 25-50 штук так, чтобы нижние концы были на одном уровне, срезы обновляют и черенки ставят в раствор гетероауксина или индолилмасляной кислоты (0,1%). Растения сверху укладывают пленкой и ставят в прохладное место. Обработка ростовым веществом продолжается 17 часов. Этот прием повышает укореняемость черенков, увеличивает число корней и величину пророста побегов.

Черенки укореняют в парниках в условиях искусственного тумана. Для укрытия парников применяют рамы с светопрозрачной пленкой и различного типа легкие маты для затенения в солнечную погоду. Субстрат в парниках состоит из торфа, дерново-перегнойгой земли, речного или перлитового песка (1:1:2), но можно использовать и смесь торфа с песком (1:1). Площадь питания для черенков в парнике различна от сорта и может быть 7Х5 или 10Х10 см (300-100 шт/м²).

Для подогревания грунта непосредственно под слоем субстрата, в котором укореняются черенки, укладывают нагревательные спирали. Контроль за температурой осуществляют прибором ПТР-2. В период корнеобразования температура субстрата поддерживается на уровне 20-26˚С.

Влажность воздуха в парнике контролируют с помощью прибора ВДК. Подача воды осуществляется через систему трубопровода, электромагнитного клапана и распылителей-туманообразователей. Режимы дифференцируются в зависимости от фазы развития черенков: первоначально влажность воздуха поддерживают на уровне 85-90%, когда основная масса черенков укоренится, ее снижают до 80%, а с момента возобновления роста побегов – до 75%.

Первые признаки начала корнеобразования можно наблюдать на 16-й день после черенкования, а спустя еще 6-10 дней растения пересаживают в школку. Почва в школке должна быть хорошо подготовленной, чистой от сорняков. Растения выбирают из парников с комом земли и поступают так, как обычно с рассадой овощных культур. Всаженные растения обычно обильно поливают и притеняют. Делают это в пасмурную погоду. Через 1,5-2 недели растения возобновляют рост и к концу вегетации достигают в высоту 0,5 м, развивают хорошую корневую систему.

Укоренившиеся черенки можно доращивать и в парниках, но в первом случае использование парников экономичнее, так как в них успевают вырастить и другие культуры.

Саженцы из школки и из парников при осенней выкопке отличаются лишь характером корневой системы: в школке она более мочковатая, а в парниках более мощные корни первого порядка. При выполнении основных требований приживаемость черенков 60-90%, а выход стандартных саженцев – 75-80% от прижившихся.

Очень большое влияние на укоренение зеленых черенков малины оказывает световой режим. Так, если в условиях средней полосы обычно черенки укореняются на 21-й день, то на длинном полярном дне у сорта Ньюбург это происходит на седьмой день, а у сортов Новость Кузьмина и Карнавал – на девятый.

Зеленое черенкование позволяет в условиях изоляции быстро размножить единичные суперэлитные растения, предохраняя их от повторного заражения вирусами. Заготовка черенков в ранние сроки и выращивание их в контролируемых условиях парника и школки позволяют предотвратить заражение саженцев пурпуровой пятнистостью, галлицами, цикадкой, тлями и др.