Как правильно бороться с очагами коррозии

Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.

Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не “закрыть”. “Закрыть” металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.

Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.

Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.

Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).

2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.

В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.

Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!

Можно ли антикоррозийным маслом победить ржавчину?

Какими бы эксплуатационными свойствами ни обладал металл, есть у него один серьезный недостаток – это неустойчивость перед воздействием внешних факторов и коррозией. Обеспечить металлу защиту от коррозии поможет антикоррозийное масло. Что оно собой представляет?

Общая информация

Антикоррозийное покрытие на основе масла используется для защиты оборудования и металлических конструкций, которые находятся в агрессивной окружающей среде.

Это вещество имеет несколько основных характеристик:

Подходит для обработки и черных, и цветных металлов.
Имеет хорошую адгезию и отлично держится на поверхности металла.
Не теряет своих защитных свойств даже под воздействием прямых солнечных лучей, дождя, снега и т.д.
Это универсальное средство. В неразбавленном виде оно образует покрытие, которое гарантирует металлическим поверхностям защиту примерно на 5 лет. При этом конструкция может находиться под открытым небом. Также масло может использоваться в качестве добавки к различным смазкам.

Антикоррозийное масло бывает нескольких видов:

средство, образующее на металлической поверхности невидимую масляную пленку;
состав для металлических конструкций, находящихся на открытом воздухе;
вещества, создающие временное покрытие (если появляется необходимость, их можно легко удалить с поверхности так же, как и обычную краску);
масла, имеющие отличные проникающие свойства;
концентрированные средства, требующие использования разбавителей.

к содержанию ↑

Преимущества применения

По сравнению с другими подобными средствами антикоррозийное масло имеет множество преимуществ:

Гарантирует металлу стойкую защиту на срок около 5 лет. При этом конструкция может находиться под открытым небом.
В состав средства входят вещества, которые усиливают защитные свойства обычных масел.
Может использоваться в качестве смазки.
Используется в качестве добавки к консервационным средствам.
Имеет высокую температуру воспламенения.
Покрытие легко снять с помощью уайт-спирита, растворителей, щелочных очистителей.
Может наноситься даже на ржавую поверхность.
Оно проникает глубоко внутрь, выталкивая при этом воду.
Не подтекает и не наплывает.
Подходит для черных, цветных металлов и сплавов.

В список металлов, которые можно обрабатывать антикоррозийным маслом, входят:

серебро;
сталь (углеродистая и нержавеющая);
магний;
медь;
алюминий;
чугун.

Сфера применения

Используется это популярное средство во многих сферах:

Для обработки поверхностей труб, насосов, машин, которые будут эксплуатироваться или храниться на открытом воздухе.
Для защиты строений из металла и оборудования.
Для обработки металлических изделий, которые нужно долго хранить или перевозить по морю.
При оборудовании мостов, стальных крыш и алюминиевой или стальной обшивки.
При сборке автомобилей.
Для создания защитного покрытия на металлических тросах и цепях, бойлерах, турбинах, трансформаторах, подшипниках, насосах, компрессорах и т.д.

к содержанию ↑

Инструкция по применению

Согласно инструкции, масло нужно наносить специальной форсункой или распылителем. Возможно использование обычной кисточки. Для создания долговременного покрытия средство наносится неразбавленным. Если же защита нужна на короткий промежуток времени, масло разводится с уайт-спиритом в пропорции 1 к 1.

Удалить защитное покрытие можно разбавителем.

При работе с этим веществом необходимо соблюдать меры предосторожности:

Руки должны быть защищены перчатками, глаза – очками, а тело – спецодеждой.
Если средство попадет на кожу, его нужно смыть теплой водой с мылом.
При попадании на слизистую оболочку глаз необходимо незамедлительное промывание большим количеством воды.

к содержанию ↑

Еще одно средство

Помимо обычных антикоррозийных масел, огромную популярность приобрели защитные средства на битумной основе. Чаще всего они используются для защиты от коррозии металлических поверхностей автомобиля. В составе масляно-битумных смесей есть собственно битум, трансмиссионное масло, рамная замазка.

Такие смеси состоят из двух слоев:

Первый слой плотно прилегает к поверхности и имеет в наличии защитные вещества.
Второй слой – это алюминиевая пленка.

Антикоррозийные составы на основе битума и масел имеют широкий спектр действия:

Они защищают поверхность от воздействия влаги, соляного раствора (в автомобилях) и т.д.
Благодаря способности хорошо соединяться с поверхностью, они образуют прочную пленку, которая защищает не только от коррозии, но и от окисления.
Защитный слой способен выдерживать перепады температур от –60 до +60° C.
Полученная пленка не подвержена механической и температурной деформации.

Как в случае с предыдущим средством, при нанесении масляно-битумных смесей обязательно тщательное очищение рабочей поверхности. Состав, нанесенный на поржавевший металл, остановит процессы разрушения.

Масло против коррозии – полезное средство, благодаря которому металлические детали, оборудование, крыша и другие части автомобиля смогут прослужить гораздо дольше.

Советы опытных автовладельцев о методах и средствах защиты автомобиля от ржавчины

Ржавчина беспощадна. Ей подвержены все без исключения автомобили. Поэтому каждый владелец транспортного средства должен знать, как защитить его от коррозии.

В статье речь пойдет о самых надежных и действенных способах защиты и средствах профилактики автомобиля от ржавчины.

Можно ли защитить машину от коррозии?

Автомобиль можно и нужно защищать от ржавчины. Это «болезнь», которую необходимо лечить, чтобы она не привела к разрушению металла.

Главными факторами-провокаторами появления коррозии являются вода и кислород. Чем дешевле и некачественнее лакокрасочное покрытие, тем выше вероятность появления «рыжиков».

Способствуют формированию окислов:

механические повреждения,
промышленные выбросы,
реагенты, которыми посыпают дороги.

Чтобы защитить автомобиль от коррозии, необходимо минимизировать вредное воздействие факторов внешней среды на автомобиль.

Общие рекомендации

Чтобы не допустить появления ржавчины, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Следить за чистотой автомобиля. Недопустимо ставить его на несколько дней в гараж, если он покрыт толстым слоем грязи. Чем чаще это будет происходить, тем быстрее машина начнет «цвести».
Качественно просушивать машину после мойки. Если загнать влажный автомобиль в непроветриваемое помещение, ржавчина не заставит себя ждать.
Автомобиль нужно регулярно осматривать снаружи и изнутри. Проще избавиться от маленького пятна, чем перекрашивать кузов полностью. Обязательно осматривают машину снизу при каждом загоне на подъемник.
Профилактическую обработку с использованием антикоров нужно проводить не реже 1 раза в 3-5 лет.

Лучшие способы борьбы

Многие водители считают, что дорогие автомобили покрыты качественным антикоррозийным покрытием, поэтому ржавчина им не страшна. На самом деле это не так. Позаботиться о защите транспортного средства должны владельцы как премиальных, так и бюджетных машин.

Вот 4 самых эффективных способов защиты от ржавчины:

Нанесение антикоррозийного покрытия

Они действуют очень просто: после их нанесения на поверхности автомобиля образуется защитная пленка, которая предохраняет его от различных повреждений и не дает ржаветь.

Антикоррозийную обработку нужно проводить как минимум, 1 раз в 3 года. В особой защите нуждается дно автомобиля. Прежде чем его обработать, нужно удалить ржавчину, если она уже сформировалась.
Электрохимическая или катодная. Этот метод практикуют, когда необходимо защитить от ржавчины труднодоступные места. Он основывается на обработке деталей авто цинковой пластиной или наконечником. Чтобы ионы металла могли перейти на поверхность, нуждающуюся в защите, необходимо создать разницу напряжения.

Для этого цинковую пластину подключают к «+» аккумулятора, а кузовной или другой элемент – к «-». Обработка проводится медленно и планомерно. Сформировавшийся барьер поможет защитить металл от коррозии. Этот метод позволяет сэкономить средства на оплату услуг специализированных сервисов, занимающихся нанесением антикоррозийного покрытия.

Механическая. Этот метод не является основным, так как весь автомобиль невозможно поместить в резиновый или пластиковый чехол. Однако особо уязвимые участки защитить можно. Например, в колесные арки устанавливают пластиковые подкрылки. Есть специализированная защита для порогов, дна, капота и других элементов.

Ламинирование. Этот метод можно отнести к механическим способам защиты. Сводится он к нанесению тонкой прочной пленки на кузов и навесные панели автомобиля. Она отличается долговечностью и повышенной стойкостью к влаге и химическим веществам.

Топ-3 лучших антикора для авто

В магазинах для автомобилистов есть не менее 3-5 видов антикоррозийных составов. Также их часто заказывают в крупных интернет-маркетах. На рынке можно встретить более сотни наименований, но следующие антикоры пользуются у водителей повышенным спросом:

Антикор Раст Стоп

По заверению производителя, поверхность не требует предварительной подготовки, те есть антикор можно наносить прямо на ржавчину, на неочищенный металл. Цена аэрозоля – 1050 рублей.

Антикор HB BODY 930. Этот состав используют для обработки днища. Жидкость имеет черный цвет. В ее основе – битум и каучук. Разлита она по эмалированным банкам. Наносят ее кистью. Главным преимуществом этого средства является высокая адгезия. Стоимость упаковки весом 1 кг – 450 рублей.

Антикоррозийное резинобитумное покрытие RUNWAY. Это универсальный состав, который содержит каучук, диоксид титана, акриловую смолу, ксилол, парафин и другие компоненты, обеспечивающие надежную защиту автомобиля от ржавчины. Его можно использовать для обработки дна, порогов и корпуса транспортного средства. Выпускается антикор в виде спрея. Цена за баллончик объемом 450 мл – 250 рублей.

Независимо от выбранного средства, перед первым применением нужно ознакомиться с инструкцией. Обработку можно проводить как самостоятельно, так и в специализированных сервисах.

Полезная информация

Несмотря на то, что большинство производителей антикоров указывают, что автомобиль не нуждается в предварительной обработке перед нанесением состава, профессионалы поступать так не советуют.

Советы по защите автомобиля от ржавчины:

Если на автомобиле появились небольшие сколы или царапины, их нужно сразу закрашивать. Иногда достаточно одной ночи во влажном гараже, чтобы поврежденный участок покрылся ржавчиной.
Выбирая мойку для автомобиля, нужно отдавать предпочтение профессиональным организациям, которые пользуются качественными шампунями, не выдерживают их на кузове дольше нескольких минут, а также оснащены специализированным оборудованием.
Протирая автомобиль, можно использовать только чистые салфетки и тряпки, которые не будут оставлять после себя мелких царапин.
По возможности, от езды по бездорожью отказываются.

О способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать здесь.

Видео по теме статьи

Как защитить кузов автомобиля от ржавчины и коррозии, подскажет видео:

Заключение

Предупредить появление ржавчины на автомобиле можно. Начать нужно с элементарных правил: чаще мыть машину, полностью просушивать ее, ставить на крытую стоянку, а также вовремя ликвидировать все царапины и трещины.

Не лишним будет прибегнуть к дополнительным мерам защиты: ламинированию, покрытию антикоррозийными составами, механической обработке.

Чем обработать металл, чтобы не ржавел: химические средства и народные методы

Отправим материал на почту

Почему образуется ржавчина
Как бороться со ржавчиной
Механическая чистка
Обработка химическими средствами
Применение антикоррозийных препаратов
Народные средства
Cilit
Керосин и парафин
Coca Cola
Каустическая сода
Перекись водорода
Термообработка
Заключение

В каждом доме есть множество металлических изделий. Они достаточно износостойкие и практичные, но со временем подвергаются коррозии. Это связано с тем, что железо легко вступает в реакцию с окружающей средой, из-за чего покрывается ржавчиной. Чтобы предупредить такой разрушительный процесс, рекомендуем узнать, чем покрыть металл от коррозии, и периодически проводить профилактические мероприятия. Если коррозийное повреждение на поверхности уже возникло, его необходимо правильно обработать. Для этого применяются как специальные средства, так и народные методы.

Почему образуется ржавчина

Любая среда считается агрессивной для незащищенного металла. По этой причине его поверхностный слой постоянно подвергается всевозможным химическим реакциям. Впоследствии возникают ржавые пятна, теряется внешний вид изделия, ухудшаются его прочностные характеристики.

Вдобавок от коррозии страдают устройства из железа, постоянно находящиеся в условиях чрезмерных температур: элементы двигателей, печная арматура, турбинные лопасти. Коррозионному разрушению также подвержены металлические основания, которые продолжительно соприкасаются с различными жидкостями (водой, спиртом).

Как бороться со ржавчиной

На практике применяются много проверенных методов, позволяющих продлить эксплуатационный срок железных изделий. Но самые действенные из них – обработка химпрепаратами (например, ингибиторными составами). После нанесения их тонким слоем металлическая поверхность приобретает надежную защиту от разрушения. Подобные составы зачастую применяются с профилактической целью. Среди прочих высокоэффективных способов стоит отметить устранение ржавчины вручную либо электроинструментами, народные средства, нанесение антикоррозийных веществ.

Механическая чистка

Ручная обработка железа от коррозии предполагает применение жесткой щетки либо крупнозернистой наждачки. Детали допускается обрабатывать во влажном или сухом виде. В первом случае наждачная бумага смачивается в керосине, во втором – происходит простое соскабливание ржавчины.

Вдобавок выполнить механическую чистку ржавеющих материалов возможно при помощи таких инструментов:

болгарка;
электродрель (в качестве насадки – щетка для металла);
шлифовальная машинка;
пескоструйный аппарат.

Ручной способ используется на малых площадях, позволяет очистить поверхности тщательно. Электроинструменты значительно ускоряют процесс, в то же время способны навредить деталям. При их обработке удаляется сравнительно большой слой металла. Аккуратно убрать коррозию поможет пескоструйное устройство. Оно не всем доступно из-за высокой стоимости.

Обработка химическими средствами

Все химпрепараты разделяют на 2 группы: преобразователи ржавчины и кислоты. Под последними нередко подозревают обыкновенные растворители.

Влажной тряпкой протереть железо от пыли.
Убрать с основания остатки влаги.
Используя силиконовую кисть, тонким слоем нанести на предмет кислотосодержащий раствор.
Выждать полчаса, пока вещество прореагирует с поврежденной поверхностью.
Вытереть обработанный участок сухой ветошью.

Внимание! Прежде чем применять химические препараты, нужно надеть спецодежду, защитные перчатки.

Ортофосфорная кислота обладает многими преимуществами перед иными составами: щадяще влияют на поврежденные изделия, хорошо очищает, впоследствии обеспечивает защиту стали от коррозии.

Преобразователями ржавчины обыкновенно покрывается вся металлическая поверхность. В итоге образуется слой, который в будущем предупреждает коррозийное разрушение предмета. Как только раствор хорошо высохнет, основание можно покрасить. На сегодня выпускается огромное количество таких препаратов, среди самых востребованных стоит отметить:

Модификатор ржавчины Berner. Зачастую применяется для болтов либо гаек, которые невозможно демонтировать.
Аэрозоль «Цинкор». Оказывает обезжиривающий эффект, восстанавливает ржавые предметы, образует на них сплошную защитную пленку.
Уничтожитель ржавчины В-52. Быстродействующий гель, который после нанесения не растекается, устраняет даже глубокую коррозию.
Преобразователь СФ-1. Применяется для изделий, сделанных из чугуна, алюминия, а также оцинкованных. Удаляет ржавые пятна, после обработки обеспечивает защиту металла от ржавчины, увеличивает период его полезной эксплуатации.

Применение антикоррозийных препаратов

Известная фирма «Rocket Chemical» выпускает огромный ассортимент качественной противокоррозионной продукции. Высокой эффективностью отличаются такие средства:

Литиевая смазка. После покрытия петель дверей, тросов, цепей и прочих элементов обеспечивает надежную защиту от ржавчины. Вместе с тем на поверхности обработанных изделий формируется устойчивая к влиянию воды пленка.
Ингибитор продолжительного воздействия. Впоследствии обработки металлические детали могут размещаться в уличных условиях на протяжении года: они надежно защищены от атмосферного влияния, провоцирующего коррозию.
Силиконовая смазка. Допускается наносить на металлические основания с включениями из пластика, резины. Она мгновенно высыхает, в результате образуется прозрачное защитное покрытие.
Раствор для устранения коррозийных пятен. Не содержит токсичные компоненты, используется для обработки стройматериалов, кухонных принадлежностей.
Спрей от ржавчины. Подходит для применения в труднодоступных зонах, где требуется глубокое проникновение. После нанесения препятствует повторному появлению ржавых пятнышек. Это средство нередко применяется для противокоррозионной защиты резьбовых соединений, болтов.

Важно! Антикоррозийные препараты состоят из токсичных химических компонентов. Работать с ними необходимо в респираторе. Это позволит обезопасить дыхательную систему от раздражения.

Видео описание

Разрушитель ржавчины-убийца WD-40,или лайфхак с WD-40

Народные средства

Если химические составы отсутствуют либо работать с ними нельзя, ржавчину с металлических изделий можно попробовать убрать с помощью бытовой химии, прочих эффективных растворов. Некоторые из них придется приготовить самостоятельно.

Cilit

Гель предназначен для устранения ржавчины в кухне, ванной. Его часто применяют для очищения кранов, смесителей, металлических приборов, иных железных изделий. Прежде чем использовать состав, важно учесть, что он способен разъесть краску.

Керосин и парафин

Рекомендуемое соотношение ингредиентов – 10:1. После соединения компонентов средство необходимо выдержать на протяжении суток, затем нанести на поврежденные ржавчиной элементы. Спустя 12 часов обработанное место следует протереть сухой тряпкой. Подобный метод отлично подойдет для стройматериалов, инструментов.

Coca Cola

Щелочной состав напитка уничтожает коррозийные пятна. Способ применения: погрузить поврежденный предмет в жидкость либо обильно смочить тряпкой. По прошествии суток изделие следует промыть проточной водой.

Каустическая сода

Для приготовления средства необходимо подготовить:

формалин (40%) – 250 г;
вода – 0,3 л;
аммоний, каустическая сода – по 50 г.

Получившуюся после соединения указанных ингредиентов пасту следует разбавить в литре воды, потом в готовый раствор опустить ржавые детали. Время чистки напрямую зависит от степени повреждения материала, может составлять 15-30 минут. На завершающем этапе металлическое изделие необходимо прополоскать, затем вытереть насухо.

Перекись водорода

Устранить ржавчину с железных деталей возможно с помощью раствора из таких компонентов:

лимонная кислота – 40 г;
соль – столовая ложка;
перекись водорода – 100 г.

Приготовленную смесь следует поместить в удобную емкость, опустить в нее ржавые элементы. Начало реакции наблюдается практически сразу же, спустя два часа с железа полностью исчезают красные оксиды.

Чтобы продлить срок службы металлических изделий, всегда важно помнить: защита от ржавчины нужна для каждого предмета, который изготовлен из металла. Если не предпринимать профилактические меры, впоследствии придется устранять ржавые пятна при помощи сильнодействующих препаратов.

Термообработка

Эффективный способ выполнить тепловую очистку пораженных металлических поверхностей – применить промышленный парогенератор. В домашних условиях возможно воспользоваться строительным феном. Горячая воздушная струя отлично размягчит верхний слой поврежденного основания, затем ржавчина начнет дробиться на мелкие частицы, легко удаляться потоком воздуха. Подобный метод чрезвычайно актуален в местах, где снять предмет затруднительно.

Еще один альтернативный вариант термообработки железа – использовать кислородно-ацетиленовую горелку. Во время ее применения возникает слишком яркое пламя. Через него нельзя увидеть уцелевшие остатки ржавчины. Потому выжигания коррозии следует продолжать до полного исчезновения поражения.

С умеренной ржавчиной возможно справиться путем:

Обработки поверхности кипятком. Затем нужно будет вручную убрать рыхлую часть.
Нагрева огнем. Снимать налет требуется в процессе работы. Катализатором может служить перекись водорода.
Применения паровой швабры, отпаривателя. Очищение происходит под воздействием сильной струи горячего пара.

Внимание! Во всех вариантах тепловой очистки предварительно важно убедиться, что деталь не содержит пластмассовых или деревянных элементов, которые легко плавятся, воспламеняются.

Видео описание

Удаление ржавчины. Парогенератор: быстро, эффективно.

Заключение

Поскольку металлические изделия применяются повсеместно, за ними необходимо ухаживать. Первым делом следует узнать, как защитить металл от ржавчины. Своевременные профилактические мероприятия не допустят возникновения ржавых пятен, а значит с ними впоследствии не придется бороться. Если же коррозионные процессы все же начали развиваться, в первую очередь желательно испробовать щадящие народные средства. Если желаемый результат достигнуть не получилось, остается прибегнуть к химическим препаратам, сильнодействующим составам.

Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Читайте также:

Что сделать, когда потемнела вагонка?

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проникающие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — эти вложения отбиваются при продаже автомобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Как защитить автомобиль от ржавчины? Топ советов

Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища.

Подпольщики

Читайте также:

Обзор методов фосфатирования металлов

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

При обработке открытых панелей днища ML-маслами допустимо обливать практически всё, кроме выхлопной системы и кислородных датчиков. Причем не будет большой беды, если защитный состав попадет на выпуск: он не воспламенится от разогретых труб, а будет обгорать, слегка попахивая. А вот лямбда-зонды необходимо прикрыть: если хоть немного масла попадет в окошки внешнего корпуса, датчик умрет.

Старый Свет

Эти покрытия являются и дополнительной шумоизоляцией. Их наносят в несколько слоев, и пленки такой толщины достаточно, чтобы снизить уровень вибрации панелей. На одних машинах эффект более заметен, на других — менее. Важную роль играет субъективное восприятие водителя и конструктивные особенности автомобиля.

На зиму в городе

Можно ли антикоррозийным маслом победить ржавчину?

а касаемо пушечного сала не знаю. что это такое вообще? каковы его свойства. происхождение)))

смазка ПВК пушечная — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущенное петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку. Основные эксплуатационные характеристики: высокие адгезионные и консервационные свойства, водостойкость, удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Работоспособна при температуре −50…+50°С.

Продажа свободная надеюсь?

И, на счёт смешивания отработки и этого хорошего )))пушечного сала – я бы всё-таки не стал. дело в том что там разные присадки и они могут просто взаимно “обезвредить” друг друга и будет уже не то пальто))) а вот чистое пуш.сало надо попробовать.

а чем его вдувать? Оно жидкое или густое? шприцом обойдусь или надо с помощью компрессора?

а вот чистое пуш.сало надо попробовать

Вот тут есть мнение http://otvet.mail.ru/question/176578613 что нигрол всё-таки лучше? Сомневаюсь. может есть кто обоснует чем всё-таки пользоваться?

Про битумную мастику читал, – говорят что лучше всего на новый кузов ибо на старый она действет как новый слой под которым ржавчина прогрессирует исчо больше и потом просто отваливается слой и всё. Не знаю. лазаю на разных форумах, – везде разные мнения. аж я в растерянности.

ВОТ СЕЙЧАС СТОИТ ВЫБОР: Нигрол или Пушечное сало.
наверное что получится купить то и залью. )))

Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:

А какой нигрол лучше применить? Летний или зимний? Или может смешать нигрол с пушечным салом? ))))) и не паритьься.

avtolybitel
Насчет нигрола не знаю, а вот смесь отработки и пушечного сала действительно смогла приостановить коррозию в дверях. Хотя 100% гарантии защиты от ржавчины для б/у металла вряд ли что-то даст.

Или может смешать нигрол с пушечным салом? ))))) и не паритьься.

Добавлено спустя 20 секунд:

отработка содержит кислотный шлам. зачем лить кислоту в двери ?

а вот чистое пуш.сало надо попробовать

Говорят что нигрол вроде обладает неким свойством по типу преобразователя ржавчины т.е.останавливает имеющиеся процессы коррозии и предупреждает их появление. Так ли это? Желательно с обоснованием мнения а не просто ля-ля. Спасибо)))

Как человек, трахающий инженера-химика, попробую без “ля-ля”.
Ржавчина, это неорганическое соединение, состоящее из оксида железа двухвалентного и оксида железа трехвалентного. Нигрол, это смесь минеральных веществ – продуктов переработки нефти.
Современной химии известен лишь один способ восстановления металлов из окислов – реакция восстановления. Происходит она путем нагревания оксида железа в углеродной среде (например, в доменной печи).
Ни мне, ни моей жене неизвестны технологии восстановления железа в среде нефтепродуктов.

Что касается остановки процессов окисления железа, то тут есть доля истыны.
поскольку нигрод обладает повышенной вязкостью, то он способен образовывать на поверхности железа трудносмываемую пленку, предотвращающую попадание к очагу коррозии воздуха и влаги, являющихся необходимыми элементами коррозии.

об этом уже сказано, к чему повторяться?)))

вот нашёл касаемо Пушечного сала:

Пушечное сало (Пушсало)
ТУ 0254-003-15301184-2004
Консервационный состав

Пушечное сало предназначено для консервации оборудования, механизмов и изделий из металла при хранении и транспортировке.

СВОЙСТВА ПУШЕЧНОГО САЛА

Консервационная способность пушсала объясняется его высокой водостойкостью, низкой испаряемостью и высокой сопротивляемостью к окислению.

Пушечное сало представляет собой густую липкую мазь светло-коричневого цвета. После нанесения на поверхности образуется масляно-восковая пленка.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ПУШСАЛА

Перед началом обработки поверхность очистить от грязи и отслаивающейся ржавчины, промыть и просушить.

Пушечное сало нагреть до температуры 60-80ºС в открытой таре без применения открытого огня, либо развести до необходимой консистенции уайт-спиритом или бензином.

Наносить методом воздушного распыления, вручную с помощью кисти или методом окунания.

Оптимальная температура окружающей среды при нанесении (20±5)ºС.

мотороное масло,индустриальное,мовиль ,уайт спирит,нефрас,керосин,бензин. выбор огоромен. вы всякую шнягу льете

Или может смешать нигрол с пушечным салом? ))))) и не паритьься.

Добавлено спустя 20 секунд:

отработка содержит кислотный шлам. зачем лить кислоту в двери ?

а как на счёт ортофосфорной кислоты? Той самой что входит в состав многих средств которые продают в обычных балончиках с названием “Преобразователь ржавчины” и результат после обработки которым виден на лицо.

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

Или может смешать нигрол с пушечным салом? ))))) и не паритьься.

Добавлено спустя 20 секунд:

отработка содержит кислотный шлам. зачем лить кислоту в двери ?

это последующий этап обработки. Первичный же – счистка (если необходимо) и обработка против ржавления. т.е. тем самым пресловутым преобразователем ржавчины (состава которого в мовиле и во многих средствах просто нет). А толку если ввы нанесёте слой антикоррозина (не название) на уже ржавую поверхность.

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

В общем, спасибо всем. Цели я достиг. Пойду покупать пушечное сало))))))