Почему нельзя красить, если первый слой краски не успел просохнуть?

Почему нельзя красить, если первый слой краски не успел просохнуть?

Окрашивание поверхностей – работа не сложная, но в ней есть много нюансов, которые необходимо соблюдать.

Существует много правил по покраске, одно из них – после первичного окрашивания следует подождать, пока первый слой краски высохнет. Это очень важно, иначе могут быть необратимые последствия.

Последствия плохого просыхания первого слоя на поверхности

  1. Краска может вздуться и пойти пузырями по поверхности.
  2. Произойдет неравномерное нанесение краски, поверхность будет бугристой и не ровной.
  3. Оттенок будет иметь разводы.
  4. Краска после высыхания может шелушиться.
  5. На поверхности после высыхания могут появиться мелкие трещины.

Важно! Все эти дефекты появляются, если второй слой краски наносить на непросохшую от предыдущего слоя поверхность потолка или стен. Поэтому очень важно дождаться, пока первый нанесенный слой материала высохнет полностью.

Также все эти негативные последствия могут возникнуть из-за плохо выровненной поверхности, плохо вымешанной шпаклевки, загустевшей краски или грязных инструментов.

Кроме того стены могут потрескаться, если после их выравнивания не обработать поверхности мелко наждачной бумагой и грунтовочным покрытием.

Подготовка к покраске

  • для начала следует выровнять потолок или стены. Для этого необходимо сделать стартовый раствор шпаклевки и обработать им (толстым слоем) всю поверхность, таким образом, чтобы выровнять все впадины и бугры, а также другие изъяны;
  • теперь, как смесь высохнет, на поверхность следует нанести финишную шпаклевку тонким слоем;
  • после высыхания необходимо зашлифовать поверхность и нанести на нее грунтовку. Только после этих процедур можно приступать к покраске потолка и стен.

Поэтапный процесс покраски поверхностей

После того, как все поверхности будут выровнены до идеального состояния, и на них не будет дефектов можно приступить к покраске.

Для этого необходимо:

  • краска;
  • деревянная палка;
  • широкая и узкая кисть;
  • резиновый валик;
  • тряпка;
  • старые газеты;
  • лестница.

Инструкция по покраске:

  1. Для начала следует застелить пол газетами, чтобы он не вымазался в лакокрасочный материал, который придется долго отмывать.
  2. Затем необходимо проверить краску. Для этого нужно вскрыть ведро (банку) и проверить состав на густоту с помощью деревянной палочки. Если краска густая ее нужно разбавить. Все зависит от выбранного материала, если это водоэмульсионка значит, в нее необходимо добавить немного воды и тщательно размешать. А если краска обычная эмаль, тогда необходим растворитель.

Важно! Краска должна быть однородной и жидкой.

  1. После этого можно переходить к покраске. Для этого нужно взять краску и инструменты, а затем залезть на лестницу.
  2. С помощью валика окрашиваются практически вся поверхность, а для труднодоступных мест лучше использовать узкую кисть (углы, стыки).
  3. Теперь необходимо нанести первый слой краски на потолок или стены. Это нужно делать по кусочку, таким образом, чтобы второй слой краски не залазил на предыдущую окрашенную поверхность. Руководствуясь этими советами, краска будет нанесена равномерно.
  4. Затем после высыхания первого слоя можно приступать к нанесению второго.

Важно! Первое окрашивание будет сохнуть приблизительно 2-4 часа летом, все зависит от температуры в помещении. Зимой краска может сохнуть и 12 часов.

Теперь вы знаете, почему нельзя сразу наносить на поверхность второй слой краски, пока первый не высохнет. Желаем приятной покраски!

Вопросы и ответы по покраске

1. Подскажите как покрасить деталь без шагрени
Во-первых надо соблюдать технологию покраски. Во вторых пользоваться только КАЧЕСТВЕННЫМИ материалами. Если краска у тебя легла шагренью, никакой лак не спасет.
Надо соблюдать ряд простых и старых как мир правил:
1.Разводите правильно краску. Инструкция прилагается на каждой баночке.
2.Используйте правильный растворитель. есть огромная разница между 646 и 650. Первый испаряется быстрее, поэтому времени для растекания краски меньше, поверхность получается более шероховатой. Поэтому 650 имеет смысл использовать при температуре выше 25 градусов (из личного опыта).
3.Используйте качественное оборудование.
4.Маленький нюанс-перед нанесением последнего слоя лучше в краску добавить ещё процентов 15-20 растворителя, что приведет к лучшему растеканию и как следствие более ровной поверхности. После покраски не зависимо от типа покрытия его лучше отполировать.
5.На обычный акрил можно наносить сверху только акриловые лаки, на мокрую, то есть без сушки слоя краски.Другие же нужно как следует высушить перед нанесением лака.
6.При изготовлении дорогих авто мото используется ступенчатый метод покраски. он даёт глубокий, “дорогой” блеск. толщина слоя ЛКМ достигает 300 мкм. Нанести такой слой за один приём невозможно, ибо два с половиний слоя дают толщину в пределах 70 мкм, следовательно нужно нанести около 10 слоёв краски не реально, потому что во первых вероятность сдвига такого огромного сырого слоя велика, во вторых сохнуть он будет веками. для достижения эффекта применяют метод ступенчатой покраски, когда наносится 2.5 слоя, сушится, полируется наждачкой, при этом сходят возможные пылинки и пресловутая шагрень, и красят. и так несколько раз. При использовании способа необходимо как следует сушить слои, иначе непросушенный слой просто поднимет следующие(образование горных хребтов).
7.И ещё совет-мешай краску сразу. Обидно бывает все испортить только из за того, что краска из двух банок различается на пол тона.

2.Можно ли в глифталевый ГФ-021 грунт добавить отвердителя?
Не надо использовать глифталевые грунты. Только акрил или полиуретан. Лучше отдать 300 р и купить самый простой акрил от NOVOL, гораздо лучше эффект будет, если не так туго с денгами, то лучше “боди” или “спец хейкер”.Неплохо себя зарекомендовали грунты TROTON и DYNA. При выборе грунта смотри на то, однокомпонентный он, 3+1 или 5+1.Разница в толщине высохшего слоя. Если ты не планируешь грунтом, минуя жидкую шпаклю, заливать риски от 180-й наждачки, то лучше брать 5+1, у него слой тоньше, качество и прочность слоя выше. Однокомпонентники, как правило дают довольно рыхлый слой, но вот сохнуть моментом (полное за 1 час у новоловского продукта).

3.А можно ли сделать так: покрасить нитроэмалью, просушить, заматовать и покрыть 2К акриловым лаком в пару слоёв? Хочу найти рецепт “глубокого” цвета.
Эффект достигается путём покраски во много слоёв просто краской. Читай выше. Покрытие лаком даст блеск и некоторую глубину цвета.Насчёт нитроэмали и акрила точно сказать не могу. Можно просто сделать тест-покрасить игральную карту. Если получится, то затирать краску нужно наждаком №1500-2000, в пылу срочной сдачи пробовали затирать 1000, результат вроде как нормально, только вот себя то не обманешь.Вообще на краске лучше не экономить.

4.Чем можно грунт развести?
Любой материал, предназначенный для распыления, как то краски, лаки, грунты, жидкие шпакли и прочее можно разводить раствором 646 и 650. Опыт личный. Машин покрасил предостаточно.Если берёшь подборную краску, то там разбавитель свой льют, дабы не налил ты туда всякой мути, что привело бы к изменению цвета. Вообще то отвердитель должны продавать совместно с грунтом, что называется комплект.

Читайте также:
Как дешево обновить межкомнатные двери?

5.Красил двух композитным акрилом, краскопульт полупроф. сечение 1.3 польского производства, краска и грунт Новол, вроде всё как полагается, и краску замесил неплохо, но всё как то не то.
По уму надо иметь 2 пульвера: под грунт с соплом 1,8 и для покраски с 1,4 (это наиболее универсальные).

6.Покрасил бак, решил полакировать самостоятельно. Ессно наблюдается весь букет: и шагрень, и потеки и все такое. Знакомый присоветовал не париться, а заполировать это дело на мокрую шкурой 1000 — 1200 — оно станет матовым — а потом залакировать еще одним слоем — он в поры позатекает и матовость пропадет. Вопрос так ли оно на самом деле?
На счёт заполировать шкуркой дефекты, а потом покрыть лаком, то это можно. Проблема скорее в том, что ты захотел покрыть лаком бак в один слой, поэтому и неполучилось. Надо было в 2-3 слоя с выдержкой между ними несколько минут. Лак из балончика реагировать не будет с Helios если он (Helios) хорошо просушен. Помни, что лак в балончике очень жидкий, так что покрывай очень осторожно тончайшим слоем, а то потечёт, может потребоваться более 4 слоев.

7.Оправдано ли использование скотч-брайта?
Наждачкой, вне сомнения, можно добиться не худших результатов. скотч-брайт ускоряет процесс, вот и все его достоинства.

8.А всётаки как класть шпаклёвку? На металл или на грунт? ?
На хорошо зачищенном металле шпакля держится отлично. но технология восстановительных работ предписывает наносить шпаклю на специальные грунты. Возиться с ними или нет- личное дело каждого. Моя практика ничего против грамотного нанесения шпакли на голый металл не показала. Шпаклю вообще, если не лень, лучше зачищать вручную по причине того, что она гидроскопична. После затирки на мокрую нужно очень тщательно сушить.
На голый металл сначала лучше нанести грунт, а уже на грунт шпатлевку. В случае неуверенности в качестве накладки шпакли лучше положить филлер (FILLER), это порозаполнитель который зальет все кратеры, недосмотренные царапины от круной шкуры и обеспечит лучшую адгезию с основным грунтом. Но его тоже рекомендовано слегка шкурануть перед накладкой грунта. а вообще в идеале надо использовать все материалы одного производителя (если возможность есть).

9.При прочих равных условиях двухкомпонентнтные материалы обладают лучшими свойствами или не факт?
Двухкомпонентники несомненно лучше.

10.Что бы покрасить алюминий что нужно? Оправдано ли покрывать неметаллик лаком? Чем лучше обезжиривать?
Алюминий обычно грунтуют обычным акрилом. Красится алюминий поверх акрилового грунта. На полированный действительно не ляжет. На счёт полировки при помощи наждака ты совершенно прав. такой способ есть, а вот на полированной краске лак лежать не будет.
Использовать можно дешёвый Новол. Сам пробовал крыть акриловым грунтом 3+1, за полтора года ни краска, ни грунт не начали шелушиться.
Неметаллики покрывать лаком необязательно, просто они под лаком смотрятся богаче.
Ацетон является очень агрессивным реагентом. им пользоваться не стоит. Лучше спецжидкостями для обезжиривания или растворителем 646.

11.Как покрасить в гараже без пыли?
Первое, что нужно сделать при подготовке к покраске, обеспечить как можно большуюю чистоту. и ежу понятно, что полностью стерильность не получить, но стремиться к этому стоит. можно, например, затянуть потолок и стены укрывочной плёнкой. Пол нужно пролить водой, чтобы он был мокрый, но не хлюпал, иначе брызги могут попасть на окрашиваемую деталь. Если нет вытяжки и ты вешаешь плёнку, то красить нужно быстро. причин этому две. первая. через 15 минут покраски в стандартном гараже на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно, а второе, пыль краски осаждается на плёнке, а так как пыль сохнет быстрее, чем краска, то кусочки засохшей краски могут безнадёжно испортить дело.
Таким образом, резюмируем, для покраски в гараже надо:
-умение красить
-пролитый и вычищенный пол
-плёнка на стенах и потолке.
Не пугайся слов умение красить, если есть желание, то научиться можно раза с 10-20 покраски пробных деталек. При том при всём вполне понятно, что нужно избегать сквозняков и распологать компрессор на улице.

12.Как различаются шпаклевки?
шпаклевки разделим условно на три части:
-обычные
-с добавлением стекловолокна
-жидкие.
Обычные шпаклевки используются для нанесения слоя толщиной до 1 мм ( по ТУ до 0.4 мм, но это бред, в принципе локально нормально себя ведут и до 4 мм) . Превышение этой величины на большой площади приводит к тому, что шпакля трескается. Есть среди них обычные и мягкие, или финишные. последние применяются для окончательной доводки. наносятся шпателем на обезжиренную и хорошо заматовленную поверхность. перед нанесением непосредственно на шпателе, на который ты взял требуемое количество, добавляется и тщательно размешивается отвердитель. Шпакля с отвердителем живёт не более 10 минут, так что наносить её следует сразу. можно немного скорректировать это время, меняя пропорцию отвердителя, но особо увлекаться в ту или иную сторону не стоит. После высыхания затирается, в зависимости от этапа работ, наждаком от 100 до 400. Перед повторным нанесением нужно это место вновь обезжирить. Когда открываешь новую банку, там сверху плавает нечто похожее на масло. если его нет-хорошо, шпакля свежая. если есть-надо тщательно перемешать.
Стекловолоконные. Неограниченно практически по толщине слоя. Принципы работы те-же, что и с обычной. но есть пара моментов:
1.наносить нужно до 5 мм за раз, если толще, то возможно, что ты пропустишь полости, а ещ что она в глубине не просохнет.
2.эта шпакля, как и предыдущая, даёт усадку. только если с той при малой толщине слоя можно на это забить, то тут не выйдет. поэтому в идеале, такая шпакля должна сохнуть как минимум сутки при толщине общего слоя в 1 см.
Жидкие. наносятся распылением. идеально подходят для устранения мелких дефектов и царапин. короче, положил её, как грунт, потом затёр.

13.По технической карте Noval cталь под грунт шлифовать нужно 120-240 наждачкой.
Насколько я понимаю, это указаны наибольший и наименьший размеры зернистости для наждака, котором можно шлифовать сталь. какую использовать — уже твой выбор. Я бы советовал лишний раз не беспокоить сталь без особой нужды глубокими рисками, и затирать ее 240-м наждаком. просто так получится меньше царапин, что в конечном итоге упростит обработку грунта.

14.Какими материалами пользоваться?
краски я советую:
— простенько-мобихел
— повеселее-РМ и дюпонт
— ещё хорошо сикенс
лаками постоянно пользовался:
простенько-тот же мобихел
среднего пошиба-квик лайн и солид
ну и довольно высокого качества сикенс и РМ
грунты — боди, кар системз, дюпонт, новол
шпакли — то же.

Читайте также:
Какой валик выбрать для покраски потолка или стен?

15.Покрасил детальки, сохли недельку при 20-25 градусах, на заправке заправшик неакуратный пролил на бак бензин, и пошло поехало, где капнуло бензином, там пятна пошли, не то что б до старого цвета просветило, но какие-то размытости получились, вот сейчас сижу думаю, что и почему ?
Скорее всего либо не бензостойкая краска, либо недостаточно высохла.Проверяется так. Ищешь старую баночку, где всё это добро разводил. Смотришь на то, трескается краска или гнётся. если гнется — значит, ещё сырая. Если трескается, приступаем к следующему опыту: берём из бака 100 грамм бензина, и бросаем туда кусочек краски. Наблюдируем. Спустя минуту — две достаём. Стала мягкой и пачкает пальцы? Небензостойкая. В любом случае лечится перекрасом.
Примечание: Всё написано для чистой краски. Как она поведёт себя вместе с пылью, которую вы добавляли, и какие ещё причины такого недостойного поведения, кроме двух перечисленных выше, могут возникнуть, я не знаю.

16.Не могу вышкурить ровно крыло.
Шкурить надо всегда перекрестными движениями т.е. диагональными по длине детали. Крыло округлое, и если ты шкуряешь его используя плоскую грань бруска, то ничего не получится. Я бы шкурил крыло руками. Не торопись и почаще проверяй получившуюся форму.
Берем кусок резины толщиной около 5 мм., под нее подкладываем шкурку и затираем как обычным бруском. Просто резина ГНЁТСЯ!
При доводке сложных поверхностей никогда, НИКОГДА не надо спешить и пытаться всё сделать с первого раза! Мазнул немного шпакли — подождал, потёр. Ага, тут небольшая ямочка. Не стираем вокруг шпаклю, стараясь сровнять её с землёй! если, конечно мы не навалили на участок уже пол-банки лучше обезжирить, немного мазануть, и опять потереть, чем потом шпаклевать ямы по площади в десятки раз больше, чем была та ямочка.

17.Должна ли иметь шпакля хоть какую нибудь эластичность?
Шпаклевка имеет определенную эластичность. Но если она легко гнеться и не ломается с треском, то она не просохла. Наверное добавлено недостаточное количество отвердителя. Ну и как следствие более быстрое забивание и даже засаливание образивного материала. Если оставишь на детали хоть небольшой участок непросохшей шпаклевки, после покраски жди в этом месте трещины в эмали.

18.После переварки рамы — она зацвела в местах сварки и близлежащих к ним, как полностью удалить ржавчину?
Тем самым преобразователем ржавчины. сначала шкурим всё, что можно и не можно, так чтобы не осталось рыхлой ржавчины. После чего мажем преобразователем. преобразователь вступает в реакцию с окислами металла и превращает её в сульфит (если не ошибаюсь). После того, как реакция закончилась, счищаем верхний слой и опять преобразователем. и так раза 3-4.

19.Как понял, отличия в покраске акрилом или металликом нет?
На самом деле сам процесс в общем и целом одинаков, только металлик требует своей специфики.
В металлике наиболее сложным цветом является серебро. в принципе, любой металлик сложен, и если не соблюсти правила окраски, легко получить тигровый окрас. то есть поверхность при внимательном рассмотрении под разными углами будет проявлять лёгкие полосы. Такое происходит при недостаточном перемешивании исходного материала, неправильной настройке пулера, неправильном процессе, когда пулер ведут под каким придётся углом или когда не создают перекрытия наносимых “полос”. А серебро — самый сильный проявитель всех подобного рода косяков. и если с акрилом можно после сушки сполировать огрехи, то с металликом это всё останется под лаком.
Положение пистолета менять во время покраски нельзя ни в коем случае! Другими словами, угол наклона пистолета нужно стараться выдерживать строго одинаковым во время всего процесса. При этом, если покрывается сравнительно большая плоскость, факел нужно ориентировать в сторону ещё не покрашенной поверхности. Делать это нужно для того, чтобы пыль ложилась не на уже готовый слой.

20.Как полировать лак?
По поводу лака — затирается (шкурится) он поэтапно:
подтёки — шкура Р1000 — Р1200
наплывы — Р1200 — Р1500
шагрень — Р1500 — Р2500
Для подтёков и наплывов резинка шлифка (или просто ровный прямоугольный кусок резины примерно 100/80/20) должна быть жёсткой чтобы тереть именно подтёк а не пробиваться до грунта рядом с ним, для ровных поверхностей — более мягкий (средней жёсткости пористая резина), а для всяких серьёзных изгибов-поворотов мягкая, но в тоже время не совсем поролон, резинка. (вот так-вот на буквах мне объяснить сложно — это показывать надо). лучше именно резинка, потому что шлифком гораздо больше шансов пробиться. и всё это шкурится-шлифуется обязательно с водичкой.
Полируется после шкуры специальными абразивными пастами ( 3М, ROBERLO, AUTOFIT, WIURT и тд. и тп.) имеющими свою зернистость. Для качественного блеска нужно как минимум два вида абразивной (крупная, мелкая) и один защитной пасты, защитная бывает разная — тефлоновая, восковая, силиконовая, какая больше понравится. Солидные конторы (например выше перечисленные) имеют большой ассортимент паст о них надо спрашивать непосредственно у продавца который наиболее правильно, если он грамотный в этом деле товариЩ конечно, подберёт тебе нужный комплекс исходя из способа полировки (ручной или механический). лучше всего всё это покупать в каком нибудь официальном магазе или на подборе, где самый низкий % идиотов за прилавком и народ заинтересован в постоянных клиентах.

21.Чем отличается мокрое шлифование от сухого?
Мокрое шлифование даёт более тонкий результат при одинаковом номере шкурки, а вода удаляет снимаемый материал, что позволяет дольше жить листу шкурки. Только вот мокрое шлифование не советую в случаях с шпаклей, она довольно гироскопична, и не факт, что получится её качественно высушить. от этого пострадает качество покрасочных работ в целом.
22.Как пользоваться филлером?
Филлер как таковой как и шпатлевка тоже гигроскопичен, так что на голый металл — не гут. на голый металл желательно кислотный грунт, он нейтрализует незаметную глазу ржавчину и защищает от ее появления в последствии. по поводу разбавителя — нужно, причем по инструкции. На банке. иначе он ложиться с шагренью, потом шкурить замучаешся.

23.Как работать по пластику?
Давай по порядку. Беру пластмассу, зашкуриваю номером 500, покрываю грунтом для пластика из баллона, сушу. Беру балон с графитовым лаком, грею в воде, взбалтываю 2 минуты. Распыляю лак на пластмассу. Лак мокрый, покрытие равномерное блестящее. Лак сохнет, покрытие становится матовым (так и должно быть). Лак высох, покрытие покрывается сетью трещин, в трещинах видна непокрытая пластмасса (под увеличительным стеклом напоминает землю во время засухи. Этот лак не краска, которая засыхает пленкой, частички лака имеют плохую слипаемость между собой, поэтому после застывания лака поверхность надо полировать салфеткой.
Делал копачки. Покрасил я их кисточкой эпоксидкой с ацетоном и 2 дня они у меня подсыхали. Нихрена не высохли и стали как то раковинами и буграми. Я сначала выкинуть хотел их, но решил до конца пойти. Убрал аккуратно ватным тампоном излишки эпоксидки. Вынул грифель из простого карандаша, натер его надфилем и аккуратно ваткой же нанес на колпачки. Получилось офигенно красиво. Все раковины затерлись как-то и сгладились. В принципе слой наверно токопроводящий получился.
Я на пробу покрывал графитовым лаком глиняный горшок, гальванируется без проблем, слой не оторвешь.
Есть хрень такая, новоловская по моему, она почти прозрачная, как лак, высыхает-не отдерёшь. Можно попробовать покрыть тонким слоем эпоксидки. только вот не знаю на счёт пластика, он ведь в большей степени подвержен деформации, даже чем металл, а эпоксидка хрупкая…
Разные мастера дают различные рекомендации. Кто-то предпочитает грунты наполнители производства Mobihel и Novol. Интересоваться материалами у продавцов не рекомендуются. Они заинтересованы только в продаже товара. Советоваться следует только с профессионалами.

Читайте также:
Что такое молотковая краска и для чего она используется?

Покраска стен в 2 слоя: золотая середина

Гарантия 2 года

Работаем без предоплат

Фиксированная стоимость

Соблюдение сроков

Узнайте стоимость
  1. Главная
  2. Блог
  3. Покраска стен в 2 слоя: золотая середина

Из этой статьи вы узнаете:

  • Какие виды красок для отделки стен внутри помещений сегодня наиболее популярны
  • В чем заключаются самые распространенные ошибки при покраске стен
  • Почему покраска стен должна быть минимум в 2 слоя
  • Во сколько обойдется покраска стен в несколько слоев

Сегодня люди все чаще предпочитают окрашивать стены. И этот метод отделки набирает все большую популярность вовсе не потому, что считается дешевле. Покраска стен в 2 слоя обойдется практически в ту же цену, что и оклейка обоями высокого качества. Но если обои задают стенам однородные фактуру и цвет, то при окраске нет сдерживающих факторов для вашей фантазии. Вы можете придумать свой собственный рисунок или нанести орнамент. Особых навыков от вас не потребуется, но знание определенных правил при работе с красками все же не помешает.

Виды красок для отделки стен внутри помещений

При ремонте внутри помещения рекомендуется использовать эмульсионные краски на водной основе. Они легко наносятся и распределяются по поверхности, устойчивы к различного рода воздействиям, в том числе и влажной обработке, имеют неагрессивные матовые цвета. А для того, чтобы добиться равномерного тона, достаточно выполнить покраску стен в 2 слоя.

Современные эмульсионные краски просты в применении: легко наносятся, быстро сохнут, не токсичны, устойчивы к смыванию, выгоранию и вышаркиванию. Данные свойства связаны с качеством содержащихся в них смол и пигмента. Эти же составляющие регулируют и стоимость продукта. Современный рынок предлагает широкий ассортимент красок, среди которых можно выбрать и тяжелые однослойные, и многослойные, требующие для получения ровного оттенка покраски стен в 2 слоя и более.

Эмульсионные краски разделяются по составу:

  • Виниловые краски

Такие краски практичны и просты в использовании. Покраска стен в 2 слоя виниловыми красками придаст ровный матовый оттенок поверхностям. Но у виниловых красок есть существенные недостатки – низкая паропроницаемость и быстрая загрязняемость. Хотя очищаются они с такой же легкостью.

  • Латексные краски

Ими допускается окрашивать любые поверхности, в том числе из кирпича и бетона. Благодаря высокому содержанию латекса в составе краски она быстро сохнет и имеет высокую влаго- и износостойксть.

Латексные краски легко маскируют микротрещины на поверхностях, не боятся влаги, но под влиянием света выгорают.

  • Водоэмульсионные краски

Это самый востребованный вид эмульсионки благодаря своей невысокой цене и возможности получить любой цветовой оттенок с помощью широкой палитры колеров. Хорошо маскирует микротрещины и быстро сохнет. Обладает прочностью и влагоустойчивостью, хотя при частом мытье теряет внешний вид.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

  • Водно-дисперсионные краски

Имеют влагостойкий состав, хорошо ложатся на поверхность. Как правило, обладают цветом, а для получения необходимого оттенка требуется колеровка. Главное преимущество — влагостойкость. Не рекомендуется применять в неотапливаемых помещениях или с большими перепадами температуры.

  • Силиконовые краски

Обладают эластичностью за счет содержания силиконовой смолы, образующей водоотталкивающую пленку.

Данный вид краски может замаскировать небольшие повреждения на стенах. Наносится на любую, в том числе и старую, поверхность. Из минусов – длительное высыхание и высокая цена.

  • Алкидные краски

Не рекомендованы к использованию внутри помещений из-за их горючести и низкой паропроницаемости. Алкидные краски могут быть масляные и эмалевые. Первые являются токсичными, долго сохнут, но при этом имеют низкую цену. Эмалевые изготавливают на лаковой основе, за счет чего быстро высыхают и выдерживают воздействие света и воды.

  • Акриловые краски

Считаются самыми оптимальными для внутренней отделки. Характеризуется как эластичное и прочное покрытие, устойчивое к механическим воздействиям и солнечным лучам.

Несмотря на свои водоотталкивающие свойства, не рекомендуется применять в местах с повышенной влажностью.

  • Полиуретановые краски

Обладают высокими технологическими характеристиками: свето- и влагоустойчивы, легко переносят перепады температур и влияние химических препаратов, не разрушаются при вибрациях и механическом воздействии. Имеют высокую цену, но прослужат десятилетия. Применяют при покраске поверхностей ванны или кухни.

  • Клеевые краски

Красками на клеевой основе покрывают поверхности, не требующие частого ухода. К примеру, потолок. Дело в том, что они разрушаются под воздействием воды. Кроме этого теряют свои свойства и внешний вид под солнечными лучами. Зато стоят гораздо дешевле остальных.

  • Известковые краски

Производятся на базе гашеной извести. Из класса самых дешевых красок, но используются крайне редко – уход за известковыми поверхностями практически невозможен, только покрытие сверху новым слоем.

  • Цементные краски

Благодаря своим связующим свойствам покрытие получается стойким – особенно если красить стену в 2 слоя, но цвет долго не держится. По этой причине используются редко.

  • Силикатные краски

Такое покрытие обладает высокой прочностью, хорошей воздухопроницаемостью, влагоустойчивостью. Но наличие щелочи в составе требует при работе с ними использования защитных средств. Силикатные краски рекомендованы не для всех типов поверхностей и не сочетаются с другими видами красок.

Помимо состава, краски классифицируются по фактуре. Рельефные создают шероховатые поверхности, декоративные имитируют природные материалы.

Матовыми красками покрывают поверхности в гостиных или спальнях, где меньшая загрязняемость стен. В ванных и кухнях поверхности лучше покрыть глянцевыми красками.

9 самых распространенных ошибок при покраске стен

Если вырешили самостоятельно выполнить покраску стен, то стоит учесть все нюансы, чтобы исключить переделку работы.

    1. Покраска неподготовленных стен

Перед окрашиванием следует очистить поверхность от пыли, частичек песка и ворсинок. Иначе они напрочь испортят всю вашу работу – все дефекты проявятся даже после окраски стен в 2 слоя. Придется очищать поверхность и красить снова. А масляные пятна способны проступить даже из-под нескольких слоев.

    1. Игнорирование грунтовки
Читайте также:
Как подготовить стену под покраску (советы эксперта)

Не экономьте на грунтовке стен. Это даст вам не только более надежное сцепление материалов, но и сэкономит расход краски за счет пониженной влагопроницаемости поверхности. Кроме этого, на прогрунтованные поверхности красочные покрытия ложатся более ровным слоем.

    1. Неправильно разбавленная краска

Иногда краска специально продается в густом, концентрированном виде или становится таковой в процессе работы. В этом случае ее требуется разбавить до такого состояния, чтобы она ложилась, не образовывая комков и легко разравнивалась. Средство для разбавления краски стоит выбирать в соответствии с инструкцией. Применение других растворителей может привести к тому, что вы безнадежно испортите краску.

Если для водно-дисперсионной краски в качестве растворителя выбрать уайт-спирит, то он спровоцирует склеивание полимеров. И в этом случае даже при покраске стен в 2 слоя вы не сможете добиться равномерного покрытия и растереть образовавшиеся комочки. Также не получится разбавить масляную краску водой. Так что подбирайте средство строго по рекомендациям, указанным на банках с краской.

    1. Покраска без пробы

При выборе цветовой гаммы для вашей комнаты иногда придется перепробовать несколько колеров, чтобы добиться необходимого результата.

С помощью пробного окрашивания вы сможете не только подобрать нужный оттенок, но и проверить сочетаемость цветов и то, как краска ложится на поверхность.

    1. Нанесение краски в разных направлениях

Наносите слой равномерно в одном направлении. Разнонаправленные мазки, особенно от кисти, могут проявиться после высыхания. Старайтесь наносить одинаковое количество краски и с равномерным усилием растирать ее по поверхности.

    1. Нанесение краски в один слой

Более ощутимый результат дает покраска стен в 2 слоя, это особенно принципиально в том случае, если вы решили поменять цвет на контрастный. Покрытие в один слой может оказаться неэффективным, и старый слой будет проступать сквозь новую краску.

    1. Окрашивание по непросохшей краске

Не всегда быстро – значит хорошо. К примеру, наложение второго слоя краски на еще непросохший предыдущий приведет к печальным последствиям. Разводы и непрокрашенные места – это минимальная неприятность, которая вас может ожидать. Непросохший слой может скатываться, прилипать к кисти и даже отслаиваться.

При наложении второго слоя на непросохшую масляную краску образуются пузырьки – придется снимать оба слоя или шлифовать поверхность, чтобы начать все заново. И как бы вам ни хотелось поскорее закончить ремонт, все же наберитесь терпения и выполняйте все по правилам.

    1. Нехватка краски

Не вовремя закончившаяся краска может привести к большим проблемам. Это связано с подбором оттенка при добавлении колера и маскировке стыков между высохшим и свеженанесенным слоями. Так что лучше больше, чем экономно.

    1. Неправильный выбор времени для покраски

Солнечные лучи и жаркая сухая погода приводят к быстрому высыханию краски, вы можете не успевать равномерно распределять слой. При недостаточном освещении также можно допустить погрешности, которые проявятся при дневном свете. Лучшие часы для покраски – это светлое врем суток, когда нет воздействия прямых солнечных лучей на стены. Если окна выходят на южную сторону, то выберите для покраски утреннее или вечернее время, когда солнце не в зените.

Почему покраска стен должна быть минимум в 2 слоя

Чтобы получить ровный цвет окрашиваемых поверхностей, их покрывают в два, а лучше в три слоя. Нанося первый, вы распределяете краску по поверхности. Следующие равномерно выравнивают тон и заполняют микротрещины.

Наложение слишком толстого слоя краски может привести к образованию подтеков и затруднит ее просыхание. При правильном нанесении краска успевает равномерно просохнуть и впоследствии не слоится и не крошится.

При покраске стен в 2 слоя не обязательно дожидаться полного просыхания первого. Достаточно, чтобы краска схватилась на 70–80 %. Высыхание должно протекать естественным путем, без применения искусственной вентиляции или принудительного нагрева помещения. Окна и двери во избежание сквозняков лучше закрыть.

При покраске фактурной штукатурки или обоев с рельефным рисунком первый слой краски разводится чуть гуще второго. Покраска осуществляется с помощью валика с длинным и жестким ворсом, которым прокрашиваются все углубления и рельефы. Отличного эффекта можно добиться, если для следующего слоя выбрать краску другого оттенка или цвета и наносить только на рельефную часть поверхности валиком с плотным и мелким ворсом.

Покраска зашпаклеванных стен в 2 слоя производится в случае, если предварительно была нанесена грунтовка, и в три – если стены не были прогрунтованы. Обои красят в два слоя без грунтовки.

При смене цвета на стенах количество слоев зависит от выбранного цвета и может достигать четырех, к примеру, когда оттенок меняется с голубого на белый. Каждый слой наносится с определенным временным интервалом. Для акрила это 4 часа при температуре не менее 15 градусов и влажности 80 %.

Так что перед покраской ранее окрашенных и зашпатлеванных стен не забудьте их прогрунтовать, это сократит количество слоев наносимой краски и сэкономит ваш бюджет – акриловая краска намного дороже грунтовки.

Если для покраски стен вы выбрали водоэмульсионку, то учтите, что одного слоя не хватит, покрывать придется в 2-3. И перед нанесением следующего обязательно дождитесь высыхания предыдущего слоя.

Следите, чтобы в процессе просыхания краски в помещении не было сквозняков, поддерживалась ровная температура и необходимая влажность воздуха.

Сколько примерно стоит покраска стен в 2 слоя

Мы рассмотрели самый простой способ ремонта – окрашивание стен. Со свежей краской ваша комната заиграет по-новому, в вашем доме станет уютнее. И если вы не готовы к дорогостоящему ремонту, то покраска стен в 2 слоя – идеальное решение. И даже если вы обратитесь к профессионалам, это обойдется вам гораздо дешевле, чем оклейка помещения дорогими обоями.

Конечно, можно окрасить стены и своими силами, но лучше доверить это дело специалистам. Они действуют по четко выверенным алгоритмам и, дорожа своей репутацией, не допустят дефектов в работе, выполнив все на самом высоком уровне.

Почему еще выгодно заказать окрашивание в компании:

  • специалисты фирмы имеют полный комплект необходимых инструментов и опыт работы;
  • ремонт специализированными фирмами производится в строгом соответствии с параметрами и нормами СНиП и ГОСТ.

Отметим, что цена за квадратный метр покраски стен в 2 слоя может отличаться от той, что указана в прайсе. Она зависит не только от площади поверхности, но и от состояния стен, а также других дополнительных параметров. Учитывается количество необходимой грунтовки, обработка, выравнивание или зачистка стен.

Если состояние поверхностей идеальное, цена за квадратный метр будет варьироваться от 150 до 170 рублей. Покраска в три слоя возрастает до 250 рублей за ту же площадь.

Читайте также:
Шпаклевка под покраску (как и чем)

Дефекты, возникающие при окраске

Пузырение

Дефект. Особенно заметное на зеркальной поверхности пузырение вызывается пылинками, которые могли попасть на нее до окраски с кисти или оказаться в самой краске.

Предупреждение. Протирайте поверхность пылезахватывающей бархоткой или куском чистой тряпочки, смоченной метиловым спиртом. Особое внимание обращайте на углы, где нередко прячется пыль, которая затем разноситься по поверхности. Действуя заостренной щеточкой, завернутой в чистую тряпицу, полностью очистите от пыли углы. Следите за чистотой кистей. Даже новые кисти нуждаются в мытье перед использованием — на щетине может оказаться пыль, а внутри выпавшие щетинки. Протрите крышку и края банки тряпкой, прежде чем ее открыть, иначе пыль может оказаться внутри. Не лишнее перелить краску из банки в небольшой бачок и уже оттуда брать кистью. Так что если пыль попадет в бачок, загрязненным окажется только небольшое количество краски. Перед началом работы следует убраться в комнате, подождать пока пыль осядет, и тогда браться за работу.

Исправление. Не пытайтесь устранять пылинки на еще не высохшей краске, иначе можно только усугубить дело, размазав ее. Дайте краске высохнуть в течение нескольких дней. Даже если она покажется подсохшей через несколько часов, учитывайте, что подсохла только ее поверхность. Ошкурьте поврежденные места, хорошо промойте чистой водой, основательно подсушите, затем нанесите новый верхний слой. На старой краске нередко образуется корка. Обнаружив ее, осторожно выловите и удалите ее, прежде чем размешивать. Но если это очень тонкая пленка, то лучше размешать краску вместе с ней, а потом процедить через марлю или металлическое ситечко.

Отслаивание красочной пленки

Дефект. Отслоение краски происходит вследствие плохой подготовки поверхности или неправильной грунтовки. Отслоение может дать о себе знать через сравнительно продолжительное время и обычно ограничивается набольшими участками поверхности.

Предупреждение. Необходимо хорошо зачистить и приготовить поверхность. Если зачищаете до дерева, пользуйтесь подходящей грунтовкой. Отслоения на стене или потолке эмульсионной краски обычно свидетельствуют, что она была нанесена по клеевой краске. К повторной окраске следует приступать только после того, как поврежденные на клеевой краске места смыты и зачищены, остальная поверхность схвачена слоем грунтовки.

Исправления. Если отслоения случаются на небольших участках поверхности, то следует соскрести краску до дерева, затереть неровности наполнителем и покрасить снова. Если же отслоение захватило обширную площадь, соскребать придется все покрашенное и снова повторить процедуру.

Медленное высыхание

Дефект. Случается, что краска (особенно на масленой основе) сохнет несколько недель и все же остается липкой. Это указывает на то, что она была положена на грязную или жирную поверхность, что был использован неподходящий растворитель или что краска не перемешивалась перед использованием.

Предупреждение. Нужно тщательно очищать и готовить поверхность, особенно края, куда попадает половая мастика. Всегда перемешивайте краску. В старую краску можно добавить немного патентованного сиккатива, в свежую краску сиккатив не добавляют.

Исправления. Если помещение плохо проветривается, откройте окно на несколько дней — это может ускорить высыхание. Если нет, то всю краску нужно будет снимать растворителем и красить повторно. Возможно, удастся устранить дефект, протерев поверхность мокрой тряпкой.

Раковины

Дефект. Появляющиеся главным образом на наружных поверхностях, раковины по размерам могут быть от булавочной головки до крупных повреждений. Причиной является содержащаяся в дереве или на его поверхности влага. Или влага, оказавшаяся между слоями краски; или давшие о себе знать узелки в структуре дерева. Еще одна, хотя и не так часто встречающейся причиной может быть окраска по мягкому, толстому слою, наложенному ранее. Воздействие сильного солнца при наличии упомянутых выше условий способно привести к образованию раковин.

Предупреждение. Окраску наружных деревянных поверхностей лучше делать к концу лета, когда дерево полностью высохнет. Если работу нужно провести срочно, то красьте в сухих, теплых условиях. Не красьте вскоре после дождя, пока поверхность хорошо не подсохла. Убирайте всякую мягкую толстую краску и обязательно обрабатывайте затронутые смолой участки.

Исправления. Участок с раковиной обработайте тонкой шкуркой до поврежденной поверхности или до самого дерева, если он достаточно обширен. Зашпаклюйте неровности, и повреждения как положено и покрасьте.

Потеки, морщины

Дефект. Тонкие прожилки или потеки на выкрашенной поверхности случаются из‑за плохого исполнения. Морщины могут появиться на толстом слое оседающей краски.

Предупреждение. Не берите на кисть слишком много краски, обязательно размазывайте ее до конца, прежде чем брать краску снова. Взгляните на окрашенное место минут через пять, если требуется, можно убрать потеки.

Исправления. Если обнаружите потеки до того, как краска стала подсыхать, устраните их легкими мазками кисти. На уже подсыхающей поверхности такая попытка может испортить все дело. Посмотрите рекомендации в разделе “Пузырение”.

Тусклый глянец

Дефект. Тусклая отделка случается, когда пользовались неподходящим растворителем, поверхность была загрунтована и зашпаклевана неровно, грунтовка как следует, не высохла или окраска производилась во влажных условиях или на морозе.

Предупреждение. Нужно основательно готовить поверхность. Дайте грунтовке просохнуть положенное время, не пользуйтесь растворителем, если работаете с эмульсионными красками, не красьте во влажных условиях или на морозе.

Исправления. Дайте краске просохнуть, после чего шлифуйте тонкой шкуркой, удалите пыль, нанесите верхний слой краски.

Проявляется след от прошлых слоев

Дефект. Сквозь высохшую краску проглядывает колер предшествующего покрытия, указывая, что требуется еще один слой краски. “Цвет прошлых лет” случается, когда использована неподходящая грунтовка, или краска была плохо размешена, или использовали слишком много растворителя.

Предупреждение. Пользуйтесь рекомендованной грунтовкой и произведите рекомендованное число слоев. Не забывайте помешивать краску, как это рекомендовано в руководстве.

Исправления. Если требуется, положите лишний слой краски.

Следы от кисти

Дефект. Они встречаются на заново покрашенной поверхности. Причина — недостаточная зачистка поверхности со старой краской, неровная техника окраски (колер накладывается слишком обильно и не размазывается, как требуется), или работа велась плохими кистями.

Предупреждение. Тщательно готовить поверхность. Класть краску равномерно, заканчивая мазком “по зерну”. Чрезмерно густую краску надлежит слегка развести. Нужно всегда пользоваться хорошими кистями.

Исправления. См. раздел “Пузырение”

Ряд других проблем, возникающих при неправильном использовании эмалей и красок:

Разница в цвете на пленке

Причина: краска плохо перемешана; окраска по сырой поверхности; отсутствие периодического перемешивания при длительном использовании; небрежность при работе с краской.

Способ устранения: поверхность окрасить заново.

Ржавчина

Причина: остатки ржавчины под пленкой краски; масляные пятна на поверхности (плохо обработана поверхность); наличие влаги на поверхности перед окраской.

Способ устранения: полностью удалить ржавчину, при необходимости загрунтовать поверхность и окрасить заново.

Читайте также:
Можно ли белить потолок по старой побелке?

Шагрень белого цвета на цветных эмалях

Причина: плохо перемешана краска или эмаль; слишком толстый слой краски или эмали.

Способ устранения: после полного высыхания окрасить поверхность заново.

Плохая укрывистость краски или эмали

Причина: краска плохо перемешана; в процессе применения краска не перемешивалась (возможно частичное оседание пигмента).

Способ устранения: поверхность окрашивается заново.

Свертываемость краски, эмали или лака

Причина: происходит по ходу нанесения второго слоя при невысушенном первом; после нанесения первого слоя на него попала влага.

Способ устранения: высушить лаковую пленку, обработать шкуркой и окрасить заново.

Ну почему неровно ложится краска на потолок.

Крашу потолки из ГКЛ, прошпаклеванные финишной шпаклевкой.
Краска Dulux “ослепительно белая”.

Никак не могу добиться, чтобы не было неравномерности окраски.
Грунтовал хорошей грунтовкой Ceresit
И валики менял, пробовал ANZA для водно-дисперсионных красок с коротким ворсом и другие валики тоже, у которых ворс чуть длиннее и отжимаю вроде в корыте валик как следует. ( даже считаю , сколько раз прокатываю в корыте)
И крашу с равномерным нажимом на поверхность. А проплешины все равно остаются. Крашу вдоль- продольные полосы. Крашу потом поперек- поперечные полосы соответственно.

Все последующие слои только усугубляют эту пятнистость, поскольку валик наращивает с каждым проходом толщину слоя, не проникая в непрокрашенные участки.

И что я делаю не так.

старыймастер написал :
Крашу потолки из ГКЛ, прошпаклеванные финишной шпаклевкой.
Краска Dulux “ослепительно белая”.

Никак не могу добиться, чтобы не было неравномерности окраски.
Грунтовал хорошей грунтовкой Ceresit
И валики менял, пробовал ANZA для водно-дисперсионных красок с коротким ворсом и другие валики тоже, у которых ворс чуть длиннее и отжимаю вроде в корыте валик как следует. ( даже считаю , сколько раз прокатываю в корыте)
И крашу с равномерным нажимом на поверхность. А проплешины все равно остаются. Крашу вдоль- продольные полосы. Крашу потом поперек- поперечные полосы соответственно.

Все последующие слои только усугубляют эту пятнистость, поскольку валик наращивает с каждым проходом толщину слоя, не проникая в непрокрашенные участки.

И что я делаю не так.

Так бывает. Мы в таких случаях прошлифовываем последний высохший слой краски шкуродером мелкой зернистости до однородной слегка шероховатости по всей плоскости. Правда краска забивает шкурку и процесс нелегкий, как правило наложение краски следующим слоем все исправляет и проплешин не видно.
Можно пройти еще финиш-пастой в два соя по всей плоскости, первый слой не шлифовать, шлифовать второй слой так чтоб не было “проплешин” и красить. Да еще, ИМХО грунтовать перед покраской лучше этой же разведенной примерно на 10% краской.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Красить надо быстро, квадратами, чтобы границы квадратов не успевали подсыхать при покраске следующего. Краска хорошая, сам постоянно ей крашу, проблем с ней нет. Только обычно немного воды добавляю, если слишком густая.

А если краскопультом?

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

старыймастер написал :
Все последующие слои только усугубляют эту пятнистость, поскольку валик наращивает с каждым проходом толщину слоя, не проникая в непрокрашенные участки.

последующие слои попробуйте сильно разбавленной краской прокатать .

Позволяете краске высохнуть раньше, чем она может быть равномерно раскатана.

Шкурьте машиной, теперь всю плоскость потолка, до однородной поверхности в косом свете. Доводите до идеала. Если надо – примените тонкую финишную шпаклёвку.
Когда добъётесь хорошей поверхности – начинайте грунтовать. Я грунтую несколько раз – пока, в косом свете не исчезнут пятна. Потолок становится почти зеркальным и однородным – не забывайте о техноперерывах на просушку.
Далее – красим.
Освещение должно позволять отличать сухие места от влажных. Телескопичка валика должна позволять охватывать как можно большую амплитуду. Из под ног всё убрать – озираться и лавировать будет некогда.
Позаботьтесь, что-бы не было сквозняков. Хорошая влажность помещения играет на руку. Валик анза 10мм. Красочку подразвести. Макаем чащще.
Задача не раскатать потоньше, а захватить побольше – поэтому, не катаем по сто раз на одном месте, а КРАСИМ весь потолок, так чтобы место предыдущей накатки не успевало просохнуть.
Как увидели что раскаталось хорошо (3-4 маха не больше) продвигаетесь дальше. Краски не жалеть. Стены защитить от брызг.
У Меня покраска занимает минут 10 – 15. Всё остальное время – подготовка.
Так что вот так. Должно всё получиться.

deletear написал :
Освещение должно позволять отличать сухие места от влажных. Телескопичка валика должна позволять охватывать как можно большую амплитуду. Из под ног всё убрать – озираться и лавировать будет некогда.
Позаботьтесь, что-бы не было сквозняков. Хорошая влажность помещения играет на руку. Валик анза 10мм. Красочку подразвести. Макаем чащще.
Задача не раскатать потоньше, а захватить побольше – поэтому, не катаем по сто раз на одном месте, а КРАСИМ весь потолок, так чтобы место предыдущей накатки не успевало просохнуть.
Как увидели что раскаталось хорошо (3-4 маха не больше) продвигаетесь дальше. Краски не жалеть. Стены ( и пол ) защитить от брызг.
У Меня покраска занимает минут 10 – 15. Всё остальное время – подготовка.
Так что вот так. Должно всё получиться.

Можно ли в сложившейся ситуации исправить покраску. не шлифуя потолок? Сейчас нанесено 3 слоя краски. Кстати, я грунтовал всего один раз и, действительно. после грунтовки оставались пятна в косом свете. Неужели эти самые пятна и дают проплешины при последующей покраске? И неужели многократной грунтовкой их можно убрать?

Насчет “красочки пожиже”: я разбавлял краску. но в результате получал потеки и капли, в основном- с торцов валика, хотя добросовестно отжимал валик с упором на торцы

старыймастер ,
Думаю,что вряд-ли. Я перебывал в Вашей ситуации. Попытки исправить неровности следующим слоем краски – утопия. Успех покраски – это подготовка поверхности. Любые маскирующиеся дефекты шлифованного потолка, при первом слое краски будут выявлены и усилены. Поэтому первый слой краски наносится как можно тоньше и сильно разведённой краской.
После первого слоя, в идеале нужно снова проходить с осмотром всё полотно. Надеваете на палку светильник и перемещая источник света убеждаетесь что дефектов шпаклёвки-шлифовки нет. Если есть – исправляете.
Попытки закрасить дефекты ни к чему не приводят.
Подготовленный доведённый потолок, ещё до покраски должен внушать уважение.
Сама покраска занимает очень мало времени. Поэтому, если разведённая краска дала малую укрывистость и есть просветы – можно дать ещё слой, а на завтра ещё один.
Да, кстати. некоторые краски, которые после прохода оставляли желать дополнительного слоя. на следующий день при хорошем высыхании выглядели очень пристойно.

старыймастер написал :
И неужели многократной грунтовкой их можно убрать?

Я убираю именно многократной грунтовкой.

старыймастер написал :
Насчет “красочки пожиже”: я разбавлял краску. но в результате получал потеки и капли, в основном- с торцов валика, хотя добросовестно отжимал валик с упором на торцы

Это непривычность рук. Устраняется тренировкой. Немного практики и капли полосы и подтёки можно будет делать умышленно. То есть валик начнёт слушаться со временем. Не нужно сильных нажатий,не надо добросовестно отжимать валик. “Стиральная доска” в кювете, не для отжима, а для получения равномерного обмазывания валика. Валик надо насыщать и катать его по поверхности.

старыймастер написал :
Ну почему неровно ложится краска на потолок.

старыймастер написал :
Краска Dulux “ослепительно белая”

Читайте также:
Можно ли белить потолок по старой побелке?

Вот поэтому и не ложится. Дулюкс давно не возят из Англии, а производят в маде ин . Балашихе
Несколько лет говорю всем : Забудьте навеки эту краску!
.
Перекрасьте потолки шведской краской Бекерс N 3. Если хорошо раскатаете, за 1 слой – забудете все ваши проблемы

Труд без искусства – Варварство!

мне помог такой способ – в кюветке валиком набрал краску, поводил по “стиральной доске”, раскатал валик на лежащей на полу полке из шкафа, а потом на потолок. валик Анза Флит 5мм, только раскатка на полке увеличила расход краски.

Вот поэтому и не ложится. Дулюкс давно не возят из Англии, а производят в маде ин . Балашихе
Несколько лет говорю всем : Забудьте навеки эту краску!
.
Перекрасьте потолки шведской краской Бекерс N 3. Если хорошо раскатаете, за 1 слой – забудете все ваши проблемы
ВСЕ ВЕРНО.
или покрасить “садолин”краска есть такая или “тикурила евро 2” загрунтовать тифенгрунтом и не разбовлять красить как есть хорошо раскатываеться вобщем эти краски для “СТУДЕНТОВ”

Класная краска Dulux которая розовая, а потом при высыхании белая. До нее тоже траблы были с ровностью покраски, с ней проблем нет

Когда вы пишете про многократную грунтовку-имеется в виду грунтовка глубокого проникновения или сильно разведенная краска? И как сильно ее разводить для грунтовки ( первого слоя)?

Здесь народ пишет плохо про Дюлюкс. Типа Бекерсом лучше будет. Мне что-то сомнительно. ИМХО вряд ли Дюлюкс плох. Скорее всего у меня с любой краской такие проблемы возникли бы. Или люди правы?

старыймастер написал :
Типа Бекерсом лучше будет. Мне что-то сомнительно. ИМХО вряд ли Дюлюкс плох

Именно, что гребанный Дулюкс плох. Остается выяснить, почему же вы не уважаете более лучшее качество Бекерс?
Дулюкс и Бекерс это небо и земля.
Давно пора на него перейти и забыть все свои беды ) Я иной раз для себя тестировал американские краски. Диксон, например.
Все ок, только стоят слишком дорого, дороже Бекерса

Труд без искусства – Варварство!

из недорогих Teknos неплоха, bekkers, сам на кухне исправлял teknos’ом после Dulux diamond trade
валик Анза очень хороший (титекс, ритекс, филт), я раньше тоже думал может в нём дело.

вообщем берём шкурку не крупную, чтобы не расрапать шпатлёвку и добиваемся равномерной матовости, пыли почти не будет, это не шпатлёвка, после протираем влажной/отжатой тряпочкой, как высохнет, красим вышеописанными красками 1-2 слоя, после высыхания вешаем себе медаль за отвагу

старыймастер , способы получения бесполосного потолка многократно озвучены в разделе. Воспользуйтесь поиском

старыймастер ,
Я бы не хотел ни скем спорить. Каждый по-своему прав, обеспечивая качество работы. Лично Я, работаю любыми предложенными материалами и никого из заказчиков не консультирую по материалам. У этого дела есть обратная сторона – люди любят советоваться с женой, тёщей, знакомыми, друзьями и так далее. Результат их разногласий всегда списывается на некомпетентность мастера. Такой парадокс.

Грунтовку. Я здесь имел ввиду обычную магазинную грунтовку. ( применяю любую из марок) Не думаю, что здесь нужны навороты типа “глубоких проникновений” и прочих “чувственных” вещей.

Про разведение краски. Вы ведь в первую очередь перемешиваете краску так ? Я делаю это специальной турбинкой (венчиком) и смотрю как она стекает с венчика. Если тягучая и падая в краску ( в ведро) лежит соплями – можно разводить. Если стекает хорошо и поверхность краски в ведре весёленькая, сразу выглаживается – можно красить. И смотрите на венчик – на витках должен оставаться красивый слой краски. Там сразу видно насколько краска густа.
По Мне – лучше лишний раз прокатать жидкой, чем мучиться с ненужными узорами на потолке. Когда красил последний раз – брал ведерко от затирки кесто трёхкилограммовой наливал краску на три четверти и туда около стакана примерно воды. Это для первого слоя.

Добрый день! Такая же проблема, как и у автора темы. Хотим покрасить пневмокраскопультом.
Вопрос: какое расположение бачка краскопульта нужно для покраски потолка: верхнее или нижнее?

sad1002 написал :
вообщем берём шкурку не крупную,

Какой зернистости? 80? 100? 150? ИМХО 150 точно будет слишком мелковато: наплывы-то приличные

iale написал :
способы получения бесполосного потолка многократно озвучены в разделе. Воспользуйтесь поиском

Прошу прощения за повторение темы.
Я пробовал поиском, но наверное плохо формулировал запрос: поиск ничего не дал. Да и интренет у меня сейчас ужасный : мобильный мегафон в области- это испытание нервов. Понимаю, что это не является поводом для засорения форумов. но к сожалению. другого выхода. кроме открытия новой темы, у меня не было

SOVA_Lesna написал :
Вопрос: какое расположение бачка краскопульта нужно для покраски потолка: верхнее или нижнее?

А вот здесь я, пожалуй, внесу свои 5 копеек, тк много лет работал в области автомалярного бизнеса. Расположение бачка не играет особой роли. Надо только учитывать несколько моментов: во первых – наклон пистолета. Если вы красите потолок- краска в бачке будет оголять заборное отверстие, как только уровень ее снизится, и пистолет начнет плеваться воздухом. Во вторых, в верхний бачок как правило заливается не более 0,6 л краски.
В третьих – давление при нижнем бачке должно быть несколько выше, но это легко регулируется. Ну и расположение нижнего бачка несколько удобнее, когда можно второй рукой поддерживать его снизу, направляя пистолет вверх. Меньше рука устает. Но. повторяю, это не принципиально. Принципиально другое: сильный туман из краски, окутывающий все вокруг, при покраске из пистолета. Вы к этому готовы?

старыймастер написал :
Какой зернистости? 80? 100? 150? ИМХО 150 точно будет слишком мелковато: наплывы-то приличные

я использовал 200 (автомобильная моющуюся, из-за неубиваемости и промываемости) на обычной дешевой терке
под свой потолок подбирайте зернистость, тут экспериментально только
обычно беру 3 вида, например 200-400-600

sad1002 написал :
обычно беру 3 вида, например 200-400-600

Ну, не знаю. Попробовал 100 шкуркой. Почти не берет . Краска довольно твердая. Сошлифовать все, что намазал. практически нереально

Читайте также:
Как подготовить стену под покраску (советы эксперта)

старыймастер ,
на фото, мне кажется, обыкновенный непрокрас. То есть ямка, в которую не попадает краска по причинам:
широкий валик + неровная поверхность . ну и ещё, плохое зрение + плохое освещение.

Грэй написал :
на фото, мне кажется, обыкновенный непрокрас. То есть ямка, в которую не попадает краска по причинам:
широкий валик + неровная поверхность . ну и ещё, плохое зрение + плохое освещение.

В общем Вы правы. уважаемый Грэй. И зрение плохое и освещение тоже. Поверхность, правда. вполне ровная. Но на фото- налипание толстого слоя краски наряду с тонким.

deletear написал :
Когда добъётесь хорошей поверхности – начинайте грунтовать. Я грунтую несколько раз – пока, в косом свете не исчезнут пятна. Потолок становится почти зеркальным и однородным – не забывайте о техноперерывах на просушку.
Далее – красим.
Освещение должно позволять отличать сухие места от влажных. Телескопичка валика должна позволять охватывать как можно большую амплитуду. Из под ног всё убрать – озираться и лавировать будет некогда.
Позаботьтесь, что-бы не было сквозняков. Хорошая влажность помещения играет на руку. Валик анза 10мм. Красочку подразвести. Макаем чащще.
Задача не раскатать потоньше, а захватить побольше – поэтому, не катаем по сто раз на одном месте, а КРАСИМ весь потолок, так чтобы место предыдущей накатки не успевало просохнуть.
Как увидели что раскаталось хорошо (3-4 маха не больше) продвигаетесь дальше. Краски не жалеть. Стены защитить от брызг.
У Меня покраска занимает минут 10 – 15. Всё остальное время – подготовка.
Так что вот так. Должно всё получиться.

Весьма благодарен Вам за Ваши рекомендации! Вообще ваш пост, который я здесь цитирую, по форме ( да и по содержанию) очень напомнил мне “Науку побеждать” А.Суворова. Сегодня красил стены краской “Дюлюкс винил матт” ( что и потлок, только -колерованной). Изрядно развел краску водой в соответствии с Вашими рекомендациями. Краска ложится отлично. Потеков тоже нет. В банке же краска имеет консистенцию жидкой шпаклевки. И какого дьявола они на банках пишут, что краска готова к употреблению и разбавлять не требуется. Я на этом и погорел с потолком. теперь его исправить увы, слишком проблематично для меня: краска твердая, шкурится плохо. Любые попытки использовать машинку приведут лишь к тому, что придется по новой шпаклевать потолок. Но ничего: у меня еще потолка метров сто осталось, так что реабилитируюсь

Сколько часов сохнет краска для пола

Особенности акриловой краски

Хотя акриловые краски водорастворимы, после испарения воды, т.е. высыхания, они образуют водостойкую прочную плёнку. Эта особенность делает акриловые составы удобными в работе. Пока краска не высохла, ее можно легко заколеровать в любой цвет, развести простой водой до получения нужной консистенции, смыть брызги. После высыхания получается устойчивая к истиранию, долговечная пленка, которую можно многократно мыть. Обычно пленка эта матовая, приятная на вид и на ощупь. Акриловые краски без запаха, не содержат токсичных веществ, поэтому разрешены для детского творчества. Маляры могут безопасно работать с акриловыми составами без ограничений по времени и объемам. Акриловой краской можно покрасить что угодно, за исключением только некоторых видов пластика. Она равномерно ложится на любую основу, крепко сцепляется как с шероховатыми поверхностями, так и с гладкими. Это универсальный материал, с которым работают как маляры, так и художники.


Покраска акриловой краской

Разбавленные акриловые краски сохнут дольше

Дольше высыхает и разбавленное перед покраской специальным разбавителем покрытие. Водно-дисперсные или водоэмульсионные краски разбавляются обычно водой, так как изготавливаются они на основе той же обычной воды. Универсального времени высыхания окрашенной таким типом краски всё же нет, читайте инструкции по применению каждого покрытия, каждого используемого при ремонте лакокрасочного материала.

И хотя мы в этой статье рассказали лишь о факторах, от которых зависит время высыхания акрилового покрытия, надеемся, что данная информация будет всё-таки полезной. Детальную информацию о времени высыхания акриловой краски, как и любого другого покрытия, следует читать на этикетке тары данной продукции или же в документах и инструкциях, которые обязательно должны идти в комплекте вместе с упаковкой акриловой краски (это может быть, к примеру, обычная жестяная банка или же другая тара, например, в виде пластикового ведра с краской).

Какие факторы влияют на время высыхания

Сколько сохнет акриловая краска, зависит от скорости испарения воды из нее. А на этот процесс влияют:

  • температура,
  • влажность воздуха,
  • скорость движения воздуха,
  • атмосферное давление,
  • структура основания,
  • толщина слоя краски.

Обратите внимание на: Как рассчитать расход акриловой краски при нанесении в 2 слоя

Температура

Диапазон 18-24°C оптимален для испарения воды и прочих растворителей из красящего состава. При 10°C испарение воды практически останавливается, а при 0°C она начинает превращаться в лед, который разрушает пленку. В условиях жары, при температуре выше 24°C, нижние слои краски не успевают просыхать за верхними. В результате под высохшей твердой пленкой остается жидкий состав, который, испаряясь, разрывает пленку. Т.е. покрытие трескается.

Влажность воздуха

Чем суше воздух (т.е. чем меньше в нем водяного пара), тем быстрее сохнет краска. Тут всё понятно.

Скорость воздушного потока

Вокруг сохнущей поверхности образуется густое облако испарений, влажность воздуха вблизи свежеокрашенной поверхности быстро повышается, что замедляет дальнейшее испарение. Чем интенсивнее движение воздуха, раздувающего паровое облако, тем время высыхания акриловой краски меньше.

Атмосферное давление

Тут прямая зависимость – чем выше атмосферное давление, тем быстрее сохнет краска. Молекулы воды как бы сильнее «выдавливаются» из основы.

Поверхность основания

Основы, которые интенсивно впитывают влагу, ускоряют высыхание водорастворимой краски. Один и тот же акриловый состав на оштукатуренной, прошпаклеванной поверхности, бумаге, гипсокартоне или холсте высыхает не столько же, сколько сохнет акриловая краска на дереве, металле, пластике или стекле. С гладких водоотталкивающих поверхностей испарение продолжается в несколько раз дольше.

Толщина слоя краски

Этот параметр напрямую влияет на то, сколько времени будет высыхать окрасочный состав. Уменьшить густоту краски можно добавлением небольшого количества воды либо растворителя.

Как ускорить высыхание

Для увеличения скорости испарения влаги из краски необходимо создать оптимальные условия:

  • Повысить температуру в комнате до максимального предела (+24°C).
  • Разводить состав вместо воды только специальным ускорителем для сушки.
  • Организовать принудительную циркуляцию воздуха в помещении.

Кроме этого можно значительно ускорить процесс, если воспользоваться феном, включив его в режим подачи горячего воздуха. Но у способа есть жесткие ограничения. Например, нельзя пользоваться прибором раньше, чем краска надежно сцепится с поверхностью. А на это нужно не меньше 20 минут.

Читайте также:
Как выбрать хорошую краску и грунтовку для квартиры?


Сушка краски при помощи фена Источник uk.aviarydecor.com

Также крайне нежелательно приближать сопло прибора меньше, чем на 30 см от поверхности. При очень малом расстоянии верхний слой краски от горячего потока сразу схватится и затвердеет. А вот нижний останется жидким. Поскольку разогрев будет продолжаться, то испарения прорвут уже созданную пленку.

Такой же результат может произойти, если проводить сушку феном на гладкой поверхности (металл, пластик) даже не нарушая заданную безопасную границу. Поэтому прибор можно эффективно использовать только на пористых плоскостях, которые уже забрали в себя часть влаги из нижнего слоя краски.

Время высыхания акриловой краски

Художественные акриловые краски высыхают от 0,5 до 2 часов. Нормативное время сушки 1 слоя малярной краски – 24 часа. На большинстве оснований акриловые составы высыхают полностью за 24 – 72 часа. Но полное отверждение акриловой смолы завершается не раньше 7-14 суток. Это важно знать, если запланировано покрытие акриловой краски дополнительным защитным составом, чаще всего – лаком. Это практически всегда делают художники, декораторы, иногда – маляры. Чтобы ускорить затвердение, краску следует разводить не водой, а специальным разбавителем. В инструкции к нему указывают, насколько ускоряется затвердение, этот срок требуется соблюдать в точности. Если покрыть лаком незатвердевшую до конца акриловую краску, она растрескается.

Обратите внимание на: Способы удаления краски с потолка

Сколько сохнут эмульсии на водной основе

Вода считается наиболее экологичным растворителем для красок. Эмульсии на водной основе, называемые воднодисперсионными красками, применяются для окрашивания практически любых поверхностей внутри помещений.

Для первичной полимеризации достаточно 2-3 часов. Полное высыхание – в течение суток. Некоторые производители изготавливают воднодисперсионные краски с сокращенным до 12 часов сроком полного высыхания. Важно, что в условиях повышенной влажности срок высыхания красок на водной основе практически не ограничен.

Обращайте внимание на необходимость предварительной подготовки поверхности для нанесения эмульсий на водной основе. В противном случае, слой красителя может полностью впитаться в окрашиваемую поверхность, не оставив на ней следов окрашивания или оставив только неравномерные разводы.

Интересно, что водоэмульсионная краска на потолке высыхает быстрее, чем на стенах. Это связано с тем, что потоки теплого воздуха всегда поднимаются к верху, создавая более благоприятные условия для высыхания краски. Но для полного высыхания необходимо от 24 часов.

Имеет ли значение для высыхания краски форма выпуска и способ нанесения на поверхность?

Правильный ответ – да. Краски в баллончиках (аэрозольные) высыхают быстрее при условии нанесения их на поверхность тонким слоем.

Как сократить период высыхания

Обеспечив оптимальные параметры микроклимата вокруг окрашенной поверхности, добиваются нормального высыхания краски. В таком случае образуется самая прочная, долговечная пленка. Но иногда процесс требуется ускорить. Быстро высушивают акриловые краски в особых «срочных» случаях с помощью трех основных приемов:

  • Первый приём – отказ от разбавления водой, только быстросохнущие разбавители!
  • Второй прием – повышение температуры до 25 градусов Цельсия, т.е. включение дополнительного обогрева.
  • Третий приём – организация вентиляции.

Второй и третий прием можно соединить, если использовать фен. При небольших объемах – обычный бытовой, для сушки волос, при больших объемах отделочных работ – мощный строительный фен.


Разбавитель


Сушка краски инфракрасным излучением

Как покрасить полы быстросохнущей краской

Нанести на полы быстросохнущую краску своими руками не составит труда. Для работы с акриловыми красками лучше всего использовать широкий валик с коротким ворсом. Они позволяют наносить слой ЛКП равномерно и быстро.

Покраска бетонного пола

Совет! Чтобы работать с валиком было удобней, на него следует надеть длинную ручку.

Для окраски углов и труднодоступных мест придется воспользоваться небольшой узкой кисточкой.

Покраска бетонного пола

Красить бетонный пол можно при температуре поверхности не ниже 5 градусов по Цельсию, а температура воздуха в помещении не должна опускаться ниже 10 градусов. Влажность воздуха при этом должна составлять не более 80 процентов.

Процедуру можно выполнять по свежему или влажному бетону, но не ранее, чем через пять дней после его заливки. Мазки следует наносить в разных направлениях, после чего ЛКП растирается по поверхности. Прежде чем наносить второй слой, необходимо удостовериться, что высох предыдущий.

Инструмент для покраски пола

Совет! Слои краски не должны быть густыми, так как тонкие слои не только быстрее сохнут, но и лучше выглядят.

Как быстро просохнет пол – зависит от многих факторов, таких как влажность бетона, влажность и температура воздуха и пр. Поэтому не спешите как можно быстрее эксплуатировать поверхность, чтобы она успела окончательно просохнуть и приобрести должную износостойкость.

Покраска деревянных полов

Покраска деревянных полов происходи немного сложнее, что связано с неровностью поверхности. Поэтому предварительно необходимо произвести ряд операций.

Инструкция по выполнению этой работы выглядит следующим образом:

  • В первую очередь пол необходимо проолифить.
  • Затем поверхность надо обработать грунтовкой.
  • После просыхания грунтовки, если на полу заметны неровности, то их следует зашпатлевать масляной шпатлевкой.
  • Затем шпатлевку следует зачистить шкуркой, зашпатлевать еще раз и произвести зачистку мелкозернистой шкуркой.
  • Зашпаклеванные участки необходимо тоже обработать грунтовкой.
  • После этого можно приступать непосредственно к покраске. Процедура, практически, ни че не отличается от вышеописанного метода. Точно также следует использовать валик и кисточку и наносить на поверхность тонкие слои краски.
  • При необходимости, поверхность следует покрыть вторым слоем ЛКП, после того, как застынет предыдущий.

Шпатлевка деревянного пола

Совет! После работы, тару и инструмент следует промыть в воде.

Можно ли сушить акриловую краску феном?

На использование фена есть ограничения. Его разрешено использовать только для просушки пористых поверхностей. Причем, краска или грунт на ее основе должны достаточно впитаться в основу и схватиться с ней. Фен нельзя включать сразу после нанесения краски, нужно подождать минимум 15-20 минут. Если же применить электроприбор для сушки гладких окрашенных поверхностей, особенно с горячим воздухом, то краска отслоится. Получится, что фен быстро высушит верхний слой, а под ним останется разогретая жидкая краска. Это всё равно, что подогревать закупоренную бутылку шампанского или газировки. Будет «взрыв». Также фен нельзя приставлять к окрашенной поверхности ближе, чем на 20-30 см. Если в приоритете – качество с долговечностью покрытия, то от фена следует отказаться. Пословица «поспешишь, людей насмешишь» – как раз о таких случаях. Наиболее оправдано использование фена в случаях росписи разноцветными красками. Струей теплого воздуха подсушивают локально нанесенную краску одного цвета, чтобы следующий слой другого цвета не смешался с предыдущим. Т.е. чтобы не образовалось размытых границ.

Читайте также:
Как дешево обновить межкомнатные двери?


Строительный фен

Сколько сохнет водоэмульсионная краска: точное время

Отделка стен и потолка всегда являлась ответственным делом.
Очень длительное время самым ходовым материалом для этого была побелка.

Но она имеет большое количество недостатков.

Прогресс с каждым годом идёт вперёд.

Дизайнерские проекты включают в себя не только белый цвет, но и множество других. Именно поэтому водоэмульсионка становится ещё более популярной.

В неё можно добавлять различные красители, с целью получения различных цветовых гамм.

При выборе материала для покраски люди интересуются, сколько сохнет водоэмульсионная краска. Этой теме и будет посвящена текущая статья.

Как красить без подтёков?

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

В сего­дняш­ней ста­тье я рас­ска­жу, как кра­сить без под­тё­ков. Раз­бе­рём­ся в при­чи­нах появ­ле­ния под­тё­ков и рас­смот­рим пра­виль­ную тех­ни­ку нане­се­ния крас­ки и лака.

Нуж­но пони­мать, что кузов маши­ны или отдель­ная деталь не кра­сят одним сло­ем за один про­ход. Несколь­ко тон­ких сло­ёв луч­ше, чем один тол­стый. Обыч­но нано­сит­ся 3–4 слоя. Нуж­но выдер­жи­вать вре­мя меж­ду сло­я­ми. Если по инструк­ции поло­же­но подо­ждать 15 минут, луч­ше выпол­нить это усло­вие. Начи­нать рас­пы­ле­ние сле­ду­ю­ще­го слоя луч­ше с того же места.

Необ­хо­ди­мо дер­жать крас­ко­пульт на пра­виль­ном рас­сто­я­нии от окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Это поряд­ка 25–30 см, при­мер­но, рас­сто­я­ние одной ладо­ни (см. фото ниже). При рас­пы­ле­нии не нуж­но задер­жи­вать­ся, нуж­но рас­пы­лять рав­но­мер­но. Начи­нать рас­пы­ле­ние нуж­но за гра­ни­ца­ми дета­ли. Нуж­но давать рас­пы­лён­но­му слою про­сох­нуть, толь­ко потом нано­сить вто­рой слой. Это даст гаран­тию, что под­тё­ков не будет.

Итак, пере­чис­лим, из-за чего появ­ля­ют­ся подтёки.

Причины появления подтёков:

  • Непра­виль­ная вяз­кость крас­ки при распылении
  • Непра­виль­ная тех­ни­ка нане­се­ния крас­ки или лака. Нерав­но­мер­ное, пре­ры­ви­стое или слиш­ком мед­лен­ное пере­ме­ще­ние крас­ко­пуль­та может быть при­чи­ной фор­ми­ро­ва­ния под­тё­ка. Непра­виль­ное пере­кры­тие преды­ду­ще­го про­хо­да рас­пы­ле­ния. Обыч­но сле­ду­ю­щим про­хо­дом рас­пы­ле­ния нуж­но пере­кры­вать 50% преды­ду­ще­го прохода.
  • Слиш­ком боль­шая дюза на крас­ко­пуль­те для лака
  • Непра­виль­ные настрой­ки писто­ле­та. Дав­ле­ние не долж­но быть слиш­ком боль­шим. Чем жиже крас­ка или лак, тем мень­ше долж­на быть выстав­ле­на пода­ча крас­ки или лака на краскопульте
  • Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду сло­я­ми. Это важ­ный момент!
  • Непра­виль­ная тем­пе­ра­ту­ра крас­ки и окра­ши­ва­е­мой поверхности.
  • Низ­кая тем­пе­ра­ту­ра и высо­кая влаж­ность воз­ду­ха в поме­ще­нии, где про­из­во­дит­ся окра­ши­ва­ние. Раз­ба­ви­тель не успе­ва­ет испаряться.
  • Непра­виль­ный выбор отвер­ди­те­ля и раз­ба­ви­те­ля. При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре «мед­лен­ный» раз­ба­ви­тель будет неуместен.
  • Слиш­ком близ­кое рас­сто­я­ние крас­ко­пуль­та от окра­ши­ва­е­мой поверхности
  • Нане­се­ние одно­го тол­сто­го слоя крас­ки или лака вме­сто несколь­ких тон­ких. Осо­бен­но при нане­се­нии крас­ки или лака, раз­ве­дён­ных жид­ко. Тол­стый слой име­ет боль­шую тяжесть и начи­на­ет сте­кать под дей­стви­ем гравитации.
  • Пло­хая под­го­тов­ка поверхности.

Как избежать появления подтёков?

  • Нуж­но хоро­шо под­го­то­вить поверх­ность к покрас­ке. Поверх­ность долж­на быть мато­вой, что­бы крас­ка хоро­шо на ней держалась.
  • Нуж­но сле­до­вать реко­мен­да­ци­ям про­из­во­ди­те­ля при раз­ве­де­нии крас­ки и лака.
  • Крас­ка и поверх­ность, на кото­рую она рас­пы­ля­ет­ся долж­на быть ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ры (20 гра­ду­сов по Цельсию).
  • Нуж­но исполь­зо­вать пра­виль­ный отвер­ди­тель и раз­ба­ви­тель. Отвер­ди­тель и раз­ба­ви­тель долж­ны исполь­зо­вать­ся в зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры в поме­ще­нии, где про­ис­хо­дит покрас­ка. В резуль­та­те при­ме­не­ние слиш­ком мед­лен­но испа­ря­ю­ще­го­ся раз­ба­ви­те­ля может сфор­ми­ро­вать­ся под­тёк при нане­се­нии сле­ду­ю­ще­го слоя.
  • Нуж­но, что­бы крас­ка сох­ла в тече­ние опре­де­лён­но­го про­из­во­ди­те­лем вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Если тем­пе­ра­ту­ра в поме­ще­нии низ­кая, то это вре­мя нуж­но уве­ли­чить. Крас­ка долж­на под­сох­нуть и не при­ли­пать при касании.
  • Нуж­но дер­жать писто­лет на 25–30 см от окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но уве­ли­чить рас­сто­я­ние. Мож­но сле­до­вать пра­ви­лу «рас­сто­я­ние одной ладо­ни», как пока­за­но на фотографии.
  • Нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв вме­сто одно­го толстого.

По соб­ствен­но­му опы­ту могу ска­зать, что если все усло­вия для пра­виль­но­го рас­пы­ле­ния крас­ки или лака соблю­де­ны, то чаще все­го под­тё­ки появ­ля­ют­ся из-за спеш­ки при нане­се­нии сле­ду­ю­ще­го слоя. Вы, к при­ме­ру, може­те посчи­тать, что толь­ко что нане­сён­ный про­ход крас­ки пло­хо­ва­то пере­крыл грунт или преды­ду­щий цвет пане­ли, кото­рая окра­ши­ва­ет­ся, и Вы немно­го под­прав­ля­е­те это, рас­пы­ляя ещё раз крас­ку на то же место. В этом слу­чае может появить­ся под­тёк. Тоже самое про­ис­хо­дит с лаком. Вам может пока­зать­ся, что толь­ко что нане­сён­ный лак лёг сухо­ва­то и тут же дела­е­те вто­рой про­ход по тому же месту. Это, опять же, может при­ве­сти к подтёку.

Смысл в том, что когда нано­си­те на толь­ко что рас­пы­лён­ный лак или крас­ку вто­рой слой (пусть даже не на всю деталь цели­ком), это, ско­рее все­го, при­ве­дёт к подтёку.

По пово­ду жид­кой крас­ки или лака мож­но ска­зать, что при пра­виль­ном нане­се­нии мож­но покра­сить и очень жид­кой крас­кой и покрыть очень жид­ким лаком без под­тё­ков. Неко­то­рые спе­ци­аль­но лак раз­во­дят очень жид­ко, что­бы он хоро­шо рас­те­кал­ся, давал хоро­ший гля­нец и ложил­ся без шаг­ре­ни. В таком слу­чае, нуж­но уве­ли­чить рас­сто­я­ние от окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти и пере­ме­щать крас­ко­пульт быст­рее. При этом не забы­вать о меж­с­лой­ной сушки.

Рекомендации по нанесению краски и лака

Нуж­но нано­сить пер­вый слой лака лёг­ким напы­ле­ни­ем (не зали­вать). После под­сы­ха­ния, на этом слое будут хоро­шо дер­жать­ся сле­ду­ю­щие слои. Все­го, обыч­но, нано­сит­ся 3 слоя лака, но мож­но и боль­ше. Это поз­во­лит полу­чить доста­точ­ную тол­щи­ну лака для после­ду­ю­щей абра­зив­ной поли­ров­ки, со сня­ти­ем тон­ко­го слоя лака с несо­вер­шен­ства­ми покраски.

Если кра­си­те акри­ло­вой крас­кой с отвер­ди­те­лем без лака, то нуж­но нано­сить 3–4 слоя. Вре­мя, кото­рое нуж­но выждать после нане­се­ния базы, перед рас­пы­ле­ни­ем лака обыч­но доль­ше, чем вре­мя меж­ду сло­я­ми базы. Нуж­но сле­до­вать инструк­ции. Обыч­но, мож­но выждать поряд­ка часа, а потом нано­сить лак. Это вре­мя зави­сит от тем­пе­ра­ту­ры в поме­ще­нии, где про­из­во­дит­ся покраска.

При нане­се­нии крас­ки с отвер­ди­те­лем или лака, нуж­но смот­реть на то, как нано­сит­ся крас­ка, «ловить» взгля­дом фор­ми­ру­ю­щий­ся гля­нец. Как толь­ко гля­нец начи­на­ет фор­ми­ро­вать­ся, сра­зу дви­га­е­те покра­соч­ный писто­лет даль­ше. Это долж­но пере­ра­с­ти в навык. Для это­го нуж­но, что­бы в поме­ще­нии, где про­ис­хо­дит покрас­ка, было хоро­шее освещение.

Что каса­ет­ся настро­ек крас­ко­пуль­та, то лич­но я выкру­чи­ваю пода­чу крас­ки пол­но­стью. Это обя­зы­ва­ет уско­рить дви­же­ния покра­соч­но­го писто­ле­та при рас­пы­ле­нии и, в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти крас­ки и лака, уве­ли­чить рас­сто­я­ние от окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Крас­ка и лак при этом нано­сят­ся и рас­те­ка­ют­ся хоро­шо, при любой температуре.

Хоро­шую тре­ни­ров­ку в осво­е­нии навы­ка пра­виль­но­го рас­пы­ле­ния крас­ки и лака даёт рас­пы­ле­ние акри­ло­во­го грун­та. До того, как под­сох­нет, он тоже даёт гля­нец и нано­сит­ся как крас­ка. Не так страш­но, если при его нане­се­нии появят­ся под­тё­ки. Они лег­ко уби­ра­ют­ся на грун­те при после­ду­ю­щей под­го­тов­ке к покраске.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: