Обычно прямым посевом в грунт перец не выращивают, это допустимо только в том случае, если высадить перец в горшке на подоконнике. Тогда можно подготовить грунт, состоящий из равных долей огородной почвы, речного песка и перегноя, заполнить им емкость, вмещающую примерно три литра грунта, увлажнить почву и посеять туда одно или пару семян перца.
В горшке растению необходимо обеспечить 10 часовой световой день с помощью ламп досветки. А также поддерживать оптимальную влажность почвы в емкости, периодически рыхлить грунт и не позволять температуре опускаться ниже +18-20 градусов.
Когда оба сеянца подрастут, один, более слабый, лучше убрать, тогда второму, более крепкому будет раздолье для роста, да и ухаживать за ним будет легче.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

При выращивании в теплице, так и в грунте открытом, нужно сперва вырастить рассаду. Сложного тут ничего нет, но прежде всего важно определиться со сроками посева, отталкиваясь от сроков высадки рассады в грунт.
Если речь идет о теплице или парнике, где почва прогреется быстрее, то и рассаду можно высадить раньше, учитывая оптимальный ее возраст в 50 дней. Скажем, если почва в теплице прогревает в начале апреля, то высевать семена для получения рассады нужно уже в первой декаде февраля.
Если перец будет расти в открытом грунте, то к посеву семян ради получения рассады нужно приступать на месяц позже, то есть в первой декаде марта, так как к тому моменту, когда рассада будет готова к высадке, почва может быть еще недостаточно прогрета и будет риск возвратных заморозков.
Когда со сроками все понятно, можно приступать собственно к выращиванию рассады.
Проще всего землю для нее купить в магазине или садовом центре. Лучше подойдет та, которая предназначена для пасленовых. Если же есть желания приготовить почвосмесь самим, то обычно берут садовую землю, торф и перегной в соотношении 2:5:3. Подойдет и такой вариант: земля с участка, песок, перегной в равных долях. Во всех случаях землю нужно готовить заранее, недели за две до высадки в нее семян, прокалить ее, чтобы убить возможные опасные бактерии, и дать ей «отстояться», чтобы в ней успели появиться полезные бактерии.

Далее – емкости. Если позволяют возможности, то лучше остановиться на торфяных горшочках. Их потом можно будет вместе с рассадой сразу поместить в грунт. Но подойдут, конечно и пластиковые стаканчики, и срезанные пластиковые бутылки. Главное, перед тем как насыпать туда грунт, эту тару нужно обеззаразить раствором марганца. А для лучшего увлажнения сделать по бокам, ближе к донышку небольшие отверстия.

Семена тоже нужно подготовить, произведя калибровку (выбрать самые крупные), затем поместить их на полчаса в слабый раствор марганца или в Фитоспорин-М. Для лучшего роста семена необходимо подержать в блюдечке с водой или мягкой влажной ткани, пока не появятся росточки. На это уйдет дней десять. После этого проклюнувшиеся семена закаливают в холодильнике – помещают их туда на ночь, а днем вынимают и часов 12 держат в тепле (при комнатной температуре). Эту процедуру нужно провести дважды.
Все – можно высаживать в горшочки. Семена высаживают на глубину 1–1,5 см, хорошо увлажняют почву, прикрывают пленкой емкости и держат при комнатной температуре, периодически приоткрывая укрытие для проветривания и полива. Пленку окончательно убирают, когда появятся ростки. Горшочки выставляют на хорошо освещенный подоконник, но поскольку светового дня им все равно хватать не будет, потребуется досветка фитолампами.
Важно также следить за температурой и влажностью. Первая должна быть 25–27 градусов днем, а вот ночью желательно, чтобы в помещении было похолоднее 18–20 градусов. Воздух же не должен быть слишком сухой. Если такая проблема существует рядом с горшочками можно поставить емкости с водой, или же купить увлажнитель.
Что касается полива, то его удобнее производить из пульверизатора, отстоянной водой комнатной температуры.
За пару недель до высадки в открытый грунт или теплицу растения желательно выносить на короткое время на улицу для закалки. При этом, конечно, нельзя допускать попадания рассады под дождь или заморозки.

ВЫРАЩИВАНИЕ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Перец очень светолюбив, и не выносит затенения, сквозняков. Это нужно учитывать при выборе места для посадки.
В открытом грунте растениям необходимо создать условия, при которых почва не будет сильно пересыхать.
Перец капризен и тем, что хорошо будет расти только после определенных культур, которые на этом участке росли ранее. Это все бобовые, огурцы, тыквы, капуста, лук, чеснок, морковь, кабачки. А вот после картофеля, томатов, баклажана, земляники садовой перец сажать не стоит – урожаи могут не порадовать.
Нужно определиться и с соседями. Хорошо, если рядом будут расти лук, чеснок, капуста, морковь, редис, салат, кабачки, петрушка, базилик, бархатцы. А вот с томатами, картофелем, баклажанами, укропом перец не подружится. Ну и конечно нельзя высаживать сладкий перец рядом с горьким, иначе произойдет переопыление, и сладкий перестанет быть таковым.

Горчить болгарский перец может и из-за недостаточных поливов, недостатка влаги.

Рассаду высаживают в зависимости от погодных условий, но желательно, чтобы она была высотой около 20 см, не выше, и на ней уже было 8–10 листочков.
Перец требователен и к почве. Желательно, чтобы это был рыхлая, легкая супесь или суглинок. Землю перед посадкой надо обязательно удобрить минеральными удобрениями (азот, калий, фосфор) или органикой (торф, перегной), и лучше ограничиться или тем, или другим, не смешивая их.
Прежде чем сажать в грунт нужно хорошо пролить содержимое в стаканчиках, чтобы растение напиталось влагой и с земляным комом легко вышло.
Что касается посадки непосредственно в грунт, то тут ничего сложного. Сделать лунки, опустить земляной ком, присыпать землей и слегка уплотнить почту, хорошо их пролить, можно замульчировать (сено, перегной, опилки).

Полив болгарскому перцу требуется умеренный – не допускать пересыхания почвы, но и не заливать. После посадки регулярный полив каждые 5–6 дней. Обязательно поливать теплой отстоянной водой строго под корень, не допуская попадания влаги на листья.
Через пару недель после посадки стоит подкормить сладкий перчик мочевиной для лучшего роста и завязывания плодов, использовать перепревший навоз или куриный помет. Далее вносить удобрения желательно 2 раза в месяц таким раствором: в 10 л воды растворить 10 г аммиачной, 30 г суперфосфата. Этого объема хватит на 2 кв. м участка. Когда растение уже будет в стадии плодоношения можно поливать кустики зольным раствором (200 г) с аммиачной селитрой (10 г) на ведро воды.

ВАЖНО!

Азотные удобрения нужно вносить с осторожностью, по инструкции, иначе цветы начнут опадать и бутоны будут завязываться плохо.
Если листья начинают краснеть, скорее всего дело в недостатке фосфора, а если на листьях появилась коричневая каемка – в калии.

Взрослым растениям, когда они достигнут высоты 30 и более см, делают прищипку – удаляют верхушку. На первой развилке оставляют только 2 самых развитых побега, на последующих развилках оставляют по 2–3 побега. Такую процедуру специалисты советуют проделывать каждый раз как отрастают боковые молодые побеги.
Высокорослым сортам может потребоваться подвязывание к опорам. Взрослым растениям также лучше обрывать нижние листья для лучшего доступа солнечного тепла к почве.
Ну и наконец, потребуется рыхление почвы, прополка, удаление сорняков – об этом знает даже самый неопытный огородник.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

Многие сорта болгарского перца имеют слабый иммунитет к болезням и вредителям. Если листья начали резко желтеть и увядать, это скорее всего фузариоз, приостановить его поражение помогут такие препараты как Фитоспорин, Бактофит.
Серые пятна с белесым налетом говорят о развитии серой гнили. Подойдут препараты напободобие Триходермина, Превикура.
Появилась на листьях мозаика, тут вряд ли какие средства помогут, кроме выкопки и уничтожения кустов.
Если на кустиках замечена паутина, значит на растения напал паутинный клещ. С ним борются при помощи таких препаратов: Актеллик, Фитоверм, Акарин, Клещевит и др.
С большим аппетитом листья перца поедает тля, высасывая из них сок. Можно попробовать побороться с вредителем народными средствами, настоем томатной ботвы или чеснока. Если не поможет, можно применить фунгициды: Фитоверм, Актофит, Актара, Искра Био и др.
Еще один любитель перцев – слизни. Тут, чтобы не применят химию, могут помочь растолченная яичная скорлупа или хвойный опад, рассыпанные под кустики.

ВЫРАЩИВАНИЕ В ТЕПЛИЦЕ

Каких-то особых условий пересадка в теплицу не требует – процесс такой же, как и высадка в открытый грунт. Единственное, в теплице важно не допускать образования сквозняков, резкого колебания дневных и ночных температур.

Для выращивания в открытом грунте хорошо подходят такие сорта: Капитошка, Авангард, Боцман, Венгерский желтый, гибрид Буржуй, Дерби, Орион, Анлита, гибрид Гренадер, Трапез, гибрид Буратино, гибрид Меркурий, гибрид Монтеро.
В теплице можно высадить сорта максимально рослые (Атлант, Геракл и другие), высокие, при необходимости их можно будет подвязать к опоре или потолку, спустив с него веревки.
Для подоконника лучше взять сорта любого срока созревания, но максимально небольшие, кустовые, пригодные для выращивания в подобных емкостях, например – Акварель, Бэйби Йеллоу F1, Винни Пух, Карат, Карлик, Крепыш, Кузя, Лисичка, Остров сокровищ, Первенец Сибири, Подарок Молдовы, Тёма, Филиппок F 1, Этюд, Ярик, Акварель.

В болгарском перце больше витамина С, чем в черной смородине и лимонах, а каротина больше, чем в моркови.
Несмотря на то, что болгарский перец называют сладким, сахара в нем меньше, чем, скажем, в помидорах.