Стук под капотом» или 5 автомобильных шумов, которые не следует игнорировать

31.08.2018

Циклический «визг» откуда-то снизу

Циклический шумовой или визжащий звук, возникающий из-под колес часто указывает на отсутствие подшипника колеса или оси. Обычно уровень и тип шума будет меняться в зависимости от скорости транспортного средства, и при определенной скорости звук может и вовсе исчезать. Такой шум нельзя игнорировать, потому что, если подшипник выходит из строя, значит есть риск блокировки колеса или еще хуже – вероятность отсоединения колеса во время движения.

Стук в моторе на примере поршневой 126-го двигателя Лада Приора:

Щеточный, трескающий шум от переднего колеса (который слышен только при повороте) обычно указывает на плохое состояние рулевой колонки, которая не срабатывает при прямолинейном движении.

Металлический скребковый шум при торможении

Об этом мы уже написали выше, однако следует рассмотреть скрип тормозов чуть более детально. Тормоза иногда создают характерный писк, особенно, если колодки влажные. Некоторые типы тормозных колодок (особенно полуметаллические прокладки) могут визжать или скрипеть даже когда они охлаждаются в зимнее время года. Если при торможении вы слышите металлические царапающие шумы, как будто кто-то напильником проводит по шершавому металлу, значит ваши тормозные колодки изношены, и машине требуется обслуживание тормозной системы. Не стоит медлить с этом и вот почему.

На малых скоростях изношенные тормоза срабатывают также эффективно, единственное отличие – раздражающий звук. Однако на средних и высоких скоростях (50 км/ч и выше) такие тормоза и вовсе могут не сработать. В самом деле, если тормоза, которые сильно изношены, будут «включаться» на скорости, существует риск того, что фрикционный материал, оставшийся на площадках отделится от опорной пластины. Это приведет к провалу тормозов и, нажимая на педаль, автомобиль будет продолжать двигаться.

Шипение из моторного отсека во время вождения или после езды

Если вы слышите шипящий звук из моторного отсека во время движения или после выключения двигателя, это может означать, что ваш двигатель перегревается и/или пропускает охлаждающую жидкость из системы охлаждения. Проверьте индикатор температуры или контрольную лампу, чтобы убедиться или исключить перегрев. Не продолжайте движение (особенно если вы видите пар), так как сильный перегрев может повредить ваш двигатель.

Остановите автомобиль и осторожно откройте капот. Ищите любые свидетельства утечки хладагента из шлангов двигателя, радиатора, радиатора или нагревателя. Если вы видите пар или ощущаете сладкий запах хладагента (в него всегда добавляют краситель) — это антифриз, вытекающий из системы охлаждения. Не открывайте крышку радиатора или пуск охлаждающей жидкости до тех пор, пока двигатель не остынет; не добавляйте охлаждающую жидкость, пока двигатель горячий. Это вызовет резкое вскипание (аналогично тому как загорается вода, вылитая на разогретую сковороду).

Добавление охлаждающей жидкости в протекающую систему охлаждения не даст никакого результата, так как хладагент будет вытекать обратно. Добавление внутрь смеси герметика системы охлаждения (например, Bars Leak или аналогичный продукт) может замедлить или остановить небольшую утечку, однако сильное протекание из водяного насоса или шланга будет продолжаться даже после применения герметика. Неисправную часть необходимо заменить.

Щелчок или шумоподавление от двигателя

Двигатели могут создавать много шумов, но металлический щелчок или циклическое характерное щелканье означает, что ваш двигатель утратил почти все масло либо масляный насос перестал создавать нормальное давление. Если давление масла низкое, то из-за низкого уровня масла в картере или проблем с масляным насосом, гидравлические подъемники, которые открывают и закрывают клапаны, могут разрушаться, увеличивая тем самым зазоры клапанов. Этот щелкающий шум, который вы слышите и будет исходить из окрестностей крышек клапанов на верхней части двигателя.

Остановите двигатель, дайте ему несколько минут простоять в выключенном состоянии (чтобы масло могло бежать обратно в картер), затем проверьте уровень масла на щупе. Если уровень низкий, добавьте масло по мере необходимости, чтобы вернуть уровень до полной отметки. Не переполняйте картер маслом. Не забудьте проверить:

двигатель на наличие утечек масла;
старые крышки клапанов и прокладки;
наличие пропускающих уплотнений коленчатого вала.

Из-за неисправности уплотнителей коленвала масло может под высоким давлением вытекать прямо из картера.

Если шум не исчезнет и/или манометр или сигнальная лампа масла указывает на низкое давление масла, не рекомендуется продолжать езду. Понижение давления масла может привести к обширному и дорогостоящему повреждению двигателя. Зачастую, замене подлежит не только масляный насос, но и поршневая группа, головка цилиндров, клапана и пр.

Глубокий металлический ударный шум может быть вызван изношенными шатунными подшипниками.

Если вы слышите металлический стук или звук удара, который возникает лишь при ускорении или движении по крутому холму, ваш двигатель, вероятно, испытывает детонацию — потенциально опасную форму неустойчивого сгорания. Детонация может быть вызвана:

накоплением углерода в камерах сгорания;
наличием низкооктанового топлива;
перегревом двигателя;
неработающей системой EGR;
превышением времени зажигания или дефектным датчиком детонации.

Выхлопной рев во время вождения

Если в выхлопной системе есть утечка, вы услышите шум от выхода выхлопных газов из-под вашего автомобиля. Такие выстрелы достигают своего пика именно при ускорении. Шум сам по себе ничего не повредит, но это означает, что ваша система выпуска нуждается в ремонте (вероятно понадобится замена глушителя или труб).

Опасность такой неисправности в том, что просачивающиеся выхлопные газы, содержащие оксид углерода, попадают в салон. Окись углерода (СО) является тихим убийцей. В пассажирском салоне требуется лишь небольшое количество монооксида углерода, чтобы повлиять на внимание водителя, его способность концентрироваться и реагировать на изменение условий вождения. Всего лишь 0,08% монооксида углерода (это всего 800 частей на миллион) может вызвать головокружение, головные боли, тошноту и вызвать оцепенение на несколько минут. Концентрация монооксида углерода в один процент может убить человека менее чем за три минуты.

Что стучит при трогании автомобиля:

Именно поэтому игнорировать проблемы выхлопной системы не стоит, какими бы пустяковыми они не казались. Вы должны проверить и отремонтировать выхлопную систему как можно скорее, особенно в холодную погоду, когда окна следует закрывать, а нагреватель может циркулировать воздух внутри салона.

Автор статьи —>

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
«Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Страница 1 из 1

На форуме 21 лет Сообщения: 187 Откуда: Ухта Авто: FF2 2.0L

Пару дней назад началась такая ботва. При прогреве раздаются щелчки в разных местах подкапотного пространства, с разной периодичностью. Было у кого что-то подобное?
Хотя. Как раз два дня назад жена ездила на СТО подтягивать ремень ГРМ, так как опять же при прогреве он стучал об пластмассовый кожух. Может, перетянули, и это он такие звуки издает?

На форуме 22 лет Сообщения: 325 Откуда: BRD

Подшипник помпы проверить не помешает — может быть он щелкает, причем «может быть» с вероятностью процентов в 80

На форуме 21 лет Сообщения: 61 Откуда: г.Тюмень

Пупкин, Иван писал(а):

А если щелкает и при остывании тоже?

На форуме 21 лет Сообщения: 187 Откуда: Ухта Авто: FF2 2.0L

Ну при остывании само собой разумеется. Это, как я понял, у всех так.
А вот при прогреве только недавно появилось, что меня и тревожит.
Поеду в понедельник на СТО, пусть подшипник смотрят.

На форуме 21 лет Сообщения: 61 Откуда: г.Тюмень

Nord-West писал(а):

Ты считаешь само собой разумеется? Была у меня 99-я до этой 21102. Вот она так же щелкала, пока однажды на трассе не провернуло вкладышь шатуна в 1 цилиндре. После замены коленвала щелкать перестало. Короче парюсь я конкретно по поводу этих щелчков. Они как при прогреве так и при остывании. Что это?

На форуме 21 лет Сообщения: 187 Откуда: Ухта Авто: FF2 2.0L

Похоже, что только у нас такие проблемы.

Народ, — трудно написать типа «да, и у меня такое есть, думаю на то и то. «?

Может, сообща и придём к какому-то выводу.

На форуме 21 лет Сообщения: 68 Откуда: Москва

А мне кажется что это пощелкивает катализатор.
Когда машина прогревается через него проходит горячий выхлоп, вот он и начинает трещать. 😎

На форуме 22 лет Сообщения: 44 Откуда: Ярославль

serg103 писал(а):

Присоединяюсь к этому мнению. Если начать прислушиваться, то щелчки слышно в районе низа «штанов» выхлопа и ещё ниже. Щёлкает буквально 1-2 мин. При остывании там же.

На форуме 23 лет Сообщения: 297

serg103 писал(а):

катализатора нет, щелчки есть только при остывании

На форуме 21 лет Сообщения: 68 Откуда: Москва

Значит всеравно выхлопная труба какая разница что стоит катализатор что не стоит он все равно выхлоп горячий и поэтому идет треск.

На форуме 21 лет Сообщения: 187 Откуда: Ухта Авто: FF2 2.0L

ОК, а почему же тогда у одних трещит, а у других нет? Как при прогреве, так и при остывании.

На форуме 21 лет Сообщения: 9

serg103 писал(а):

У меня тоже потрескивает при остывании. Полагаю, что это «штаны» издают такие звуки при остывании металла (происходит термическое сжатие)

На форуме 21 лет Сообщения: 61 Откуда: г.Тюмень

KOT писал(а):
serg103 писал(а):

У меня нет катализатора, щелкает как при прогреве, так и при остывании.

На форуме 21 лет Сообщения: 2625 Откуда: Верхняя Салда, ВСМПО-АВИСМА Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин

serg103 писал(а):

. ничего не трещит.

На форуме 21 лет Сообщения: 779 Откуда: Moscow-Belgorod Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT

Nord-West писал(а):

ОК, а почему же тогда у одних трещит, а у других нет? Как при прогреве, так и при остывании.

ну самое простое и безобидное — покачай интенсивно штаны и резонатор — чтобы точки контакта в местах соединения сместить. Почисти штаны от нагара. Пусть приятель заведет пока ты в яме под машиной будешь — послушай. 90% что выпуск щелкает при интенсивном прогреве из-за расширения.

На форуме 22 лет Сообщения: 95 Откуда: Новосибирск

У меня тоже щелкает в районе выхлопной системы (катализатор есть) при нагреве и остывании. Полагаю ржавчина, нагар и прочая дрянь отслаивающаяся (или постепенно отваливающаяся ) от выхлопной системы может издавать щелчки при температурных перепадах.

На форуме 22 лет Сообщения: 44 Откуда: Ярославль

vredge писал(а):

Послушал-потрогал вчера вечером при заврдке холодного двигла. Уверен на 90% ? щелчки идут от защитного кожуха который прикрывает «штаны» в месте крепления к «голове».

На форуме 21 лет Сообщения: 61 Откуда: г.Тюмень

inode писал(а):
Nord-West писал(а):

ОК, а почему же тогда у одних трещит, а у других нет? Как при прогреве, так и при остывании.

Машине 5 месяц доходит, чуть больше 10 ткм. Щелкает с «рождения». Какой тут нагар? Пару раз слышал такие же щелчки у других 10-ок стоящих во дворе.

ШОЗАХЕР! Что выпуск принципиально отличается от 08-099? Там ничего не щелкает.

На форуме 21 лет Сообщения: 92 Откуда: Екатеринбург

oleg_a писал(а):
serg103 писал(а):

Полностью с тобой согласен!

На форуме 22 лет Сообщения: 381 Откуда: Н.Новгород

Когда подкалиберный снаряд поражает танк, то последний мгновенно нагревается до приличной температуры и остывается в течение нескольких часов. Причем в процессе остывания из-за всяких неравномерностей и особенностей остывания брони, в зоне, непосредственно прилегающей к точке попадания отщелкиваются небольшие кусочки брони, причем они могут убить человека на расстоянии в несколько метров.

А если по существу, то все мои (и моих знакомых) машины в процессе остывания пощелкивают, судя по всему выхлопной системой. Причем судя по всему она изгибается, при этом изменяется натяг пружинных компенсаторов и они пощелкивают пружинами. Если вы попытаетесь подтянуть эти пружины ключом то услышите аналогичный звук.
Ставьте сильфонные компенсаторы и тогда возможно вы забудете об этом звуке.